Prémio Távora 07 Quadrícula Emocional

2007-10-01T20:41:00.000-07:00

01.10.2007 - Apresentação Pública na Câmara Municipal de Matosinhos

" Quadrícula Emocional - Apontamentos para um Urbanismo Endémico (Natureza, Arquitectura e Infra-estruturas) na fundação das cidades Atlânticas do Séc. XVI"

Quadricula emocional

2007-09-15T22:30:00.000-07:00

Emotional Grid - Hybrid Urbanism between Architecture and Nature of the XVI century Portuguese Atlantic cities. This blog documents the research trip of the Prémio Távora 2007. As the recipient, Silvia Benedito, will travel to Brazil, Madeira and Azores to investigate the portuguese modus of producing urban form as a hybrid articulation between Architecture and Nature. A presentation Lecture of this research will be held in Oporto on the first of October, the International day of Architecture.

2007-09-15T06:35:00.000-07:00

o retorno

2007-09-03T16:45:00.000-07:00

Voltei e já estou em NY. Infelizmente não consegui actualizar o blog pois ou tornou-se imprevisível encontrar cyber cafés (alguns inexistentes, outros cheios de jovens persistentemente no chat) ou devido ao cansaço das longas caminhadas pelas cidades que visitámos. Os dias passaram-se muito rápido e as noites chegavam muito cedo também...
A solução foi mesmo o meu laptop e nele as histórias foram-se acumulando.
Nestes próximos dias vou transferí-las para aqui. Espero que tenham tempo de as ler já que o entusiasmo e a inspiração desta viagem as tornou longas e detalhadas.
Obrigada,
slv

2007-08-31T20:38:00.000-07:00

31.08.2007 (Quinta-f) - De regresso a NY, para a minha casa.

2007-08-30T20:36:00.000-07:00

30.08.2007 (Quinta-f) - De Ponta Delgada para Lisboa. Final da Viagem

Hoje era o meu último dia em Ponta Delgada. Queria tentar ir à “torre” para ver a cidade de cima e assistir mais uma vez à relação desta com a paisagem circundante. As linhas perpendiculares ao mar decalcavam a paisagem construída e natural, interrompidas aqui e ali para dar lugar a pequenas tufos de árvores e pedras.
Havia algo de muito poético e equilibrado nesta cidade, nos seus espaços públicos e na sua arquitectura. São de uma imensa sofisticação que é contida e controlada. As pessoas são de uma generosidade imensa e curiosas. Sabia bem estar em Ponta Delgada...
No caminho passei pelo mercado. Diferentemente do mercado do Funchal este era maior em área mas menos activo. Uma comerciante disse-me que os dias de maior actividade eram à quinta-feira, sábado e segunda-feira. Estranhamente também não haviam turistas a circundarem... Haviam ananases em abundância e algum peixe nas bancas sem ser capaz de os identificar. Queria andar pela Rua Valverde e deparei-me com o gabinete de arquitectura da cidade. Entrei por curiosidade e acabei por conhecer o Arq. Albano. Na parede do seu escritório pendurava uma planta da cidade em que topografia, orografia, divisões latifundiária e o tecido urbano se sobrepunham. Parecia um rendado de extrema complexidade e artesania à altura dos “etchings” de Albrecht Durer: a Natureza e a mão do homem a produzirem uma “peça” de elevado valor plástico. Disse-lhe que estava interessada na história esquecida de Ponta Delgada, sobretudo a sua relação com uma Ribeira que parece somente existir nas descrições de Gaspar Frutuoso. Albano disse que não só Ponta Delgada tinha uma ribeira como também as outras cidades ao longo da costa Sul. Todas apresentavam o modelo de desenvolvimento ao longo de uma das grotas, onde a Igreja se localizava primariamente com a presença ou não de um poço ! Em Ponta Delgada esta ribeira tinha desaparecido inversamente às outras ribeiras das outras cidades, mais representativas em dimensão e caudal...

Passei o resto das minhas horas a caminhar pela frente mar e pela Rua Valverde, outrora a Ribeira de Ponta Delgada. Em vez do Ribeiro tínhamos agora a nossa bela e performativa calçada portuguesa. Na minha cabeça mais questões do que respostas giravam. Pensava no dia que abalei de NY, havia precisamente 30 dias e na extensa informação acerca de cidades que tinha acumulado até então. Esta viagem foi como que um ciclo da minha identidade que se fechou. Neste último dia ao despedir-me de Francisco ele falou-me que a origem do sotaque açoriano tinha vindo maioritariamente pela presença numerosa de algarvios nas ilhas, donde sou originária! A sua presença deveu-se à sua mestria e conhecimento na produção de açúcar. Tal como Andaluzia, os Algarves foram os últimos redutos a serem conquistados aos mouros e os grandes bastiões de produção de açúcar. Ao ler Stuart Schwartz confirmei que o Algarve era um dos principais pólos de produção de açúcar no início do séc. XV. Sendo na altura considerado o “ouro branco” da aristocracia depressa Portugal necessitou de expandir a sua produção. Primeiramente na Madeira e Açores e depois, massivamente, no Brasil. E, foi assim que tudo começou...

2007-08-29T20:35:00.000-07:00

29.08.2007 (Quarta-f) - Em Ponta Delgada

Fui cedo ao Arquivo de Ponta Delgada. Aquando na minha visita à Biblioteca Nacional em Lisboa não tinha conseguido encontrar mapas antigos da cidade onde pudesse identificar a estrutura inicial da cidade. No Arquivo tive oportunidade de conhecer o Historiador e responsável pelo Arquivo Dr. Francisco Silveira que, amavelmente, me guiou pela colecção de mapas antigas e de fotos antigas de Ponta Delgada. Estranhamente nada indicava a presença de ribeiros na cidade e parecia que toda a relação entre água estava ausente da história excepto na sua relação com o mar e alguns chafarizes comemorativos. Tinha encontrado um mapa com todas as linhas de água da ilha, chamadas “grotas”. Estas intensificavam-se perto das bocas dos vulcões e as linhas marcadas no território povoado, que tinha visto quando sobrevoava a ilha, apareciam em consonância com essas “grotas”.

Porém nenhuma destas linhas parecia existir em Ponta Delgada. Francisco aconselhou-me a falar com alguém da Universidade, do Departamento de História, pois talvez encontrasse informação mais pormenorizada. Tal como o Funchal, Ponta Delgada era uma cidade de dualismos. Enquanto que Funchal se articulava entre o rural e o urbano, Ponta Delgada articula-se entre as funções económica e sociais de mercadores e nobres, entre o mar e a terra. Os poderes das elites, do sangue e do saber tinham imposto normas de divisão latifundiária na cidade que ainda se reflectem na sua forma urbana. Acreditava que não só a topografia e a orografia tinha sido determinantes na sua urbanidade mas também a sua estrutura social e económica tinha tido um papel fundamental. Acabei por me encontrar com o Prof. Damião Rodrigues, autor de múltiplos livros em exibição da Biblioteca da Universidade. De uma energia contagiante e sabedor profundo da história da cidade disse-me que iria em breve ao Brasil. Contei-lhe a minha viagem; Dos meus 22 dias por terras brasileiras à procura da matriz genética da sua fundação, da articulação entre Natureza e construído; tarefa que se tem revelado complexa e cheia de surpresas. Começou dizendo-me que a presente estrutura urbana de Ponta Delgada era muito semelhante à do séc. XIX.

Que económica e socialmente tinha como base de riqueza a relação entre mercadores e o termo rural. Que era uma portuária (não marítima) e agro cidade em que somente os nobres tinham estatuto social reconhecido. Por não ser uma cidade marítima não tinha um bairro de pescadores mas sim de mercadores, mas sem a escala de uma Amesterdão ou Londres. Falei-lhe que tinha lido em Gaspar Frutuosa acerca de uma ribeira que cruzava Ponta Delgada e da potencial relação da estrutura urbana da cidade com esta. Ele finalmente tinha confirmado o que Gaspar Frutuoso tinha escrito acerca de PD no séc. XVI: que na antiga Rua do Valverde, hoje Rua M Correia, nas costas da Matriz, existia uma Ribeira ! Finalmente tinha conseguido a confirmação da leitura de Gaspar Frutuoso.

Passei o resto da tarde a andar pelas ruas compridas de Ponta Delgada. Estas começavam onde hoje é a Rua dos Mercadores em direcção aos Outeiros da cidade. E ao longo destas diversas residências, com seus muros janelas alinhavam-se para produzir o dramático ponto de fuga. A inclinação suave impedia de ver o seu terminar. A Rua do Castilho, a rua Dr. Bruno Carreiro, Carvalho Araújo, Pedro Homem, Dágora, dos Manaiais, Joao Moreira... afunilavam-se em torno da praça da Matriz. Nesta crianças brincavam enquanto os poucos turistas da cidade e residentes bebiam cerveja na esplanada do café. Ali parecia o centro de convívio da cidade e o ambiente era propício a estar.Tinha avistado o maior edifício da cidade, um prédio de 23 andares perto da beira-mar. Nesta múltiplos bulldozers puxavam materiais de construção enquanto navios de elevado porte iam e vinham do cais . Ponta Delgada está aumentado a capacidade do seu porto e reestruturando a sua frente mar através do projecto “Portas do Mar”. Contrariamente ao que alguém dizia não achava que Ponta Delgada estivesse de “costas para o mar” pois toda a sua actividade comercial, desde tempos de fundação, tinha sido em estreita relação com o cais como aliás denuncia a forma urbana desta área. Este projecto da frente marítima parece estar a reforçar esta relação agora potencialmente de lazer e comercial.Talvez no dia seguinte conseguisse ir à “torre” de Ponta Delgada. De lá a vista deveria ser magnífica...

2007-08-28T20:33:00.000-07:00

28.08.2007 (Terça-f) - Ida do Funchal para Ponta Delgada

Hoje abalaria para Ponta Delgada às 15.00 h numa viagem que duraria menos de 1 hora. Antes de abalar ainda queria visitar o Mercado do Funchal, chamado Mercado dos Lavradores. Apesar do seu nome existia imenso peixe: atum, lulas, peixe espada, polvo, lapas e sardinhas... Era um edifício do Estado Novo e estava localizado no centro, adjacente à Ribeira de João Gomes e à, outrora, Rua Nova de Sta. Maria hoje Rua Latino Coelho.
Gosto de andar por mercados pela sua dinâmica, energia, cheiros, produtos e pessoas... Mercados falam muito acerca de cidades, do seu lado económico, demográfico e produtivo. Muito dos produtos produzidos no Funchal são vendidos neste mercado e parece que toda a gente se reúne aqui para abastecimento das suas casas. Um dos vendedores (que também produz) falava do quando produtos vindos de fora estão agora a invadir o mercado local pelos seus preços mais baixos. Ironicamente, quase localizado em frente ao Mercado, situa-se o Novo centro comercial onde se instalou um Pingo Doce.
No mercado as pessoas aglomeram-se para ver a venda do peixe, velhos jogam às cartas nas escadas, os vizinhos falam sobre os negócios que parecem mais escassos e os turistas clicam aqui e ali para cenas que lhes parecem exóticas. O mercado parece o lugar de convivência matinal onde toda a gente se encontra, uns compram, uns saciam a curiosidade e a necessidade de simplesmente ver gente. Os frutos e os legumes penduram-se nos beirais das bancas e expõem-se em cestas de vime; enquanto isso os cães pegam pedaços de ossos oferecidos por quem passa. Turistas passam e tiram fotografias de frutos exóticos expostos e os vendedores oferecem pedaços para saciar a curiosidade. Uma espécie de Bazar, o mercado é uma estrutura de convivência por natureza, e um dos bastiões da vida económica e cultural da cidade.
Queria voltar ao bairros que tinha visto do teleférico. Subi a Rua Visconde de Anadia, paralela à Ribeira, e reparei numa tapeçaria bordada com uma paisagem do Funchal do séc. XVI. Neste a dualidade entre o rural e urbano estava representado.
Nas encostas as residências organizavam-se por socalcos e assomam-se para o vale olhando sobre os seus quintais feitos de bananeiras, estrelícias, vinhas, legumes e frutas. Entre aquelas os quintais oferecia a exuberância das cores, cheiros e texturas e passagens alinhados por vasos de flores e ervas aromáticas ofereciam acesso aos residentes. Nestas mulheres regavam as suas plantas. Os acessos aconteciam por íngremes escadas e por cada lanço de escadas cada residência acomodava 2 pisos incluindo o quintal, posicionado ou para a frente da rua ou para seu acesso. Tal solução não só oferecia privacidade como também permitia articular os acessos daquela acidentada topografia. No final do 1º lanço outra residência começava. Era uma solução criativa que obrigava a inexistência de carros. Este bairro parecia uma mat-estrutura na qual era difícil identificar os limites do que era casa ou jardim. Parecia um ecossistema que estava encrostado com o terreno oferecendo simultaneamente as vistas para o vale e a porosidade para a vegetação se exibir. As 3 filas de casas venciam aproximadamente 20 metros de altura. Mais uma vez lembrei-me das tipologias de Olinda e Santos que observei no Brasil.
Era tempo de abalar para o aeroporto. O táxi seguia gentilmente pelas curvas da encosta e de lá o mar era imensamente azul. Ao longe, uma parede escura de basalto rodeada por densa neblina lembrava-me da existência da Ilha das Desertas.
Não consigo imaginar como se aterrava no aeroporto antes da extensão da pista; “os aviões começavam a travar no ar antes de aterrar” dizia o taxista.
O dia estava lindo, o céu cristalino e uma brisa suave entrava pela janela do carro.
Quando o avião levantou da pista o mar estava vertiginosamente debaixo dos meus pés.
No céu as nuvens parecem arranha-céus que se estendem perpendicularmente ao mar. Parecem múltiplas Manhattans brancas que se posicionam esparsamente no céu em marcha, como nós, para Ponta Delgada. Do ar consegui ver a costa de São Miguel e, contrariamente à Madeira, a sua paisagem não era tão acidentada.
Outeiros formavam-se aqui e ali em inclinações ligeiras até ao mar e em padrões de distintos verdes. Do céu consegui ver as diferentes vilas e cidades ao longo da costa: Povoação, Ribeira Quente, Ponta Garça, Vila Franca do Campo, Lagoa e, finalmente Ponta Delgada. Curiosamente tinha notado que em todas aquelas vilas e cidades havia uma estrutura sistemática no tecido urbano de caminhos perpendiculares à costa. Tal como o movimento da água a cidade também escorria em direcção ao mar maximizando a exposição Este-Oeste. O que estava a estruturar esse sistema ? Eram linhas de água, topografia, limites fundiários ?
A residencial, localizada numa dessas linha paralelas ao mar (Rua Dr. Bruno Tavares Carreiro), era imensamente confortável lembrando-me que estas eram a duas últimas noites antes da partida para NY. O quarto cheirava a flores sem a presença delas e da janela o branco das paredes contrastava com o escuro das telhas. As nuvens pareciam carregadas e ao mesmo tempo indecisas entre o cinza escuro e o branco marfim. Tal com alguém dizia “nos Açores temos as 4 estações num só dia”.

Inversamente à Madeira, os Açores nunca foram prósperos na industria da açúcar. Em vez de açúcar a cultura predominante foi o pastel, trigo e mais tarde laranja, vinha, chá e tabaco. Porém, foram as boas condições naturais do seu porto e a sua posição estratégica em relação às rotas nacionais (Oriente e Brasil) e estrangeiras que veio determinar o carácter mercantil de Ponta Delgada. Como prova disso foi a construção imediata do edifício da Alfândega a par com a construção da Matriz. Em vez de uma sociedade agrária tínhamos uma economia de mercado, híbrida entre o negócio com a propriedade fundiária. Como Gaspar Frutuoso nos relata haviam muitos “homens nobres e poderosos”, sobretudo mercadores que buscavam nobilização através da árdua tarefa de aquisição fundiária.
Fui ao terraço da residencial para ver a paisagem circundante e notei na existência de variados morros a norte da cidade. Dali uma encosta inclinada adoçava-se suavemente em direcção a mim. Como uma pauta musical as linha marcadas no terreno formavam uma armadura ao longo da qual as ruas se desenvolviam até ao mar.

Tinha lido que o desenvolvimento de Ponta Delgada ocorreu ao longo do mar, paralelo à costa, ligando o inicial núcleo do povoamento com as outras funções da cidade. Porém não vejo este factor como identitário da cidade já que em muitas cidades o mesmo aconteceu. Penso que é precisamente na direcção oposta (perpendicular ao mar) que reside a excepcionalidade de Ponta Delgada. É nesta convergência das ruas perpendiculares ao mar que a Matriz e a Praça se encontram, o centro cívico e espiritual da cidade; que também era infra-estrutural !
A relação com a Natureza é muito distinta da observada no Funchal. A Natureza em Ponta Delgada é mais meditativa mas simultaneamente mais minimal e intensa em momentos particulares. A topografia suave e a orografia interagem subtilmente definindo a matriz geradora do carácter de Ponta Delgada iniciado no final do século XVI. Teriam os núcleos urbanos, já em desenvolvimento no Brasil, alguma influência no entendimento da orografia como elemento estratégico na estruturação urbana, tal como se assistiu em Santos, por exemplo ? Diferentemente ao que acontecia no Funchal, Ponta Delgada não era muito rica em água pois os terrenos eram porosos e fácil absorção. E, por isso as fontes e cisternas existentes mereciam o nome para ruas até ao século XIX com o aparecimento da água canalizada.... Amanhã seria o dia para decifrar esta suposição.

2007-08-27T20:32:00.000-07:00

27.08.2007 (Segunda-f) - Em Funchal II

De manhã queria ir à Biblioteca Municipal e à DRAC para tentar encontrar cartografia e textos que me pudessem elucidar acerca da evolução urbana da cidade, sobretudo na sua relação com agricultura doméstica. Queria ver quando a articulação entre o rural e o urbano tinham acontecido. Curiosamente, a planta de Mateus Fernandes do séc. XVI já identificava uma série de tipos de espaços não construídos na cidade: as hortas, as vinhas e caniçais. Estes espaços verdes tinham a mesma presença no desenho do que os espaços construídos sugerindo uma relação produtiva entre estes. Penso que esta qualidade endémica do desenvolvimento urbano da cidade do Funchal ainda persiste, sobretudo nas tipologias residenciais.
Já na DRAC fui apresentada ao Historiador Alberto Vieira. Este também se interessava intelectualmente pelo cultivo do açúcar como motivador das transformações físicas do Funchal. Disse-lhe que recentemente tive conhecimento de que a produção do açúcar tinha motivado a colonização no Brasil e da evolução urbana da Madeira. Como era de esperar Alberto já tinha lido o livro de Stuart Schwartz, “Sugar Plantations in the Formation of Brazilian Society” enquanto eu estava no seu fascinante começo.
Falei-lhe de quanto eu achava o Funchal híbrido: entre uma cidade rural e urbana. Concordou dizendo-me que desde da sua génese tem havido uma invasão do espaço rural no espaço urbano e vice-versa. O núcleo inicial do Funchal tinha sido na zona velha motivado por mercadores e imediatamente adjacente a estes blocos estavam organizadas terras para produção agrícola. Esta relação próxima com o rural já vinha nas descrições de Gaspar Frutuoso e identificada no Mapa de Mateus Fernandes, ambos do séc. XVI. Tal como no documento descrevia: “ O tecido urbano, como em parte ainda hoje, encontra-se impregnado de terrenos de hortas, vinhas e canas, que se estendem pelos subúrbios à mistura com terrenos de cultura de cereais....” Esta descrição parece ainda presente nos dias de hoje mantendo presente matriz genética que deu origem ao Funchal.

Na parte da tarde tive oportunidade de conhecer a Arquitecta Diva, também da DRAC. Como estava particularmente interessada em tipologias residenciais parecia-me importante falar com ela. Do seu escritório dava para ver o pátio do edifício donde trabalhava. Disse-lhe o quanto tinha ficado fascinada pela recuperação do Mosteiro de Sta Clara. Entrei no Mosteiro por acaso. Seguia a parede da Rua das Cruzes e o portão de serviço abriu-se deixando-me entrar. Desde da horta, aos pátios, Igreja, Capelas, altares e pinturas tudo parecia cuidadosamente restaurado. Percebi que esta deveria ser a sua obra na qual tem estado a dedicar muitos anos.
Quando lhe perguntei acerca dos jardins e hortas das tipologias residenciais disse-me que “toda a gente gosta de cultivar flores e frutos nos seus quintais. Aqui é muito estranho uma família que não tenha um quintal... estes quintais também ajudam a articular-se com os declives.”
Falou-me que nem só os mercadores tinham terras agrícolas. As ordens religiosas, mais precisamente as Clarissas tinham grandes quarteirões para cultivo. Os interiores dos quarteirões, mais tarde delimitados por construções acabaram por definir manchas verdes na paisagem urbana. Estes, mais tarde, acabariam por ser integrados por questões económicas na própria tipologia residencial na forma de quintais. Ter um quintal era um bem para produção de vegetais, frutas e flores, sobretudo se fosse imediatamente adjacente já que a topografia fazia qualquer acesso complicado.
Falou-me dos artificies e dos mercadores; dos barcos e navios que atracavam no porto; de Gonçalves Zarco e da infortunada sorte das filhas mais novas da nobreza que, sem dotes as suas vidas acabariam em conventos. “Sorte mas também segurança” dizia...
Tinha de observar de mais perto tipologias em que as condições topográficas fossem mais dramáticas e entender como os quintais/hortas se articulavam. Enquanto na minha viagem no teleférico reparei num bairro adjacente à encosta perto do viaduto na Rua da Ribeira de João Gomes. Tinha de o visitar no dia seguinte já que estava ficando escuro. Em vez das cores tinha agora os cheiros libertados com o pôr do sol. A noite oferece-nos a porosidade da paisagem urbana em forma de um picotado fluorescente. Os verdes tornam-se no escuro que não fala e a luminescência das janelas dizem-nos onde está habitado. Parecia-me um plano nolli visto da vertical !

2007-08-26T20:31:00.000-07:00

26.08.2007 (Domingo) - Em Funchal I

De manhã a cidade estava silenciosa. Nem os sinos de nenhuma Igreja conseguia ouvir. Parecia que toda a vegetação em redor alcochoava algum som produzido. Era como se estivesse num anfiteatro coberto por esponja. O som era aveludado deixando somente os pássaros e insectos manifestarem-se nos seus precisos tons.
Queria ir ao museu da cidade. Talvez aí pudesse encontrar alguma da história acerca do Funchal. Acabei por chegar ao Museu de História Natural onde a Biblioteca Municipal se encontrava, Infelizmente, fechada. Mas tive oportunidade de ver o aquário e os animais embalsamados, espécies endémicas da Madeira. Tenho uma estranha relação com os Museus de História Natural. Lembram-me os desejos de conquista pelo exótico, do perpetuar de um momento, da imaginação motivada pelo desconhecido... Os animais alinham-se nas suas poses “naturais”, como se estivessem a atacar, a nadar, a voar a comer em herméticas caixas de madeira e vidro. Tudo parece parado no tempo. E o próprio museu também parece embalsamado. Parecia uma pintura de Natureza morta que imitava o vivo da mesma... Complicado mas fascinante.
Segui pela rua de Sta Catarina, onde no seu cimo havia um miradouro. Neste percurso alguns jardins residenciais formavam um espaço de transição entre a rua inclinada e o espaço privado da casa. O jardim era definitivamente o espaço mediador no qual flores, legumes e árvores cresciam. Portanto era infra-estrutural e produtivo ! A presença de pátios, jardins e quintais nas tipologias residenciais parecia omnipresente no Funchal, lembrando-me da descrição por Rui Carita da Planta de Mateus Fernandes de 1570. É frequente encontrar nas ruas do Funchal diversas tipologias residenciais em que o jardim, horta ou quintais são parte integrante e característica da mesma. No meu entender são estas tipologias que conferem à cidade a sua porosidade, permitindo que o verde a invade. Estas tipologias são performativas e simultaneamente infra-estruturais e a sua presença na paisagem do Funchal é de fundação. Acredito que este é a matriz genética do Funchal é mais próxima da terra do que do mar, mais “verde” do que azul, mais produtiva do que qualquer cidade que até agora visitei. E talvez por isso somente exista o Mercado dos Lavradores... Resquícios deste modus operandi também se reflectia na formação da paisagem urbana de Santos e, sobretudo, na de Olinda. Penso importante reflectir no papel do “chão” no urbanismo de hoje em dia através das suas qualidades produtivas e infra-estruturais. No modernismo houve uma separação com o “chão”em paralelo com a separação das funções. Houve um entendimento pragmático da cidade anulando a criatividade associada a co-existências, tal como o viver+produzir. Ao ver estas tipologias reparo que esta articulação funcional possibilitou a complexidade desta tipologia que se articula em simultâneo no “chão” onde assenta ao mesmo tempo que produz alimentos para consumo próprio. O jardim transforma-se numa outra “divisão” da casa que é o espaço de transição, produção ou, simplesmente deleite. Na visita ao Convento de Sta. Clara a irmã Gabriela dizia-me que “toda o madeirense gosta de flores !”
Quando a Madeira foi colonizada desde cedo foi entendido o seu potencial para o cultivo e exportação. A terra é muito fértil, existe muita água e madeira, porto de boa capacidade, ar húmido e temperatura constante. A sua localização também expunham a Madeira ao comércio do Mediterrâneo. Sempre cobiçada a Madeira tinha sido alvo de muitos saques durante a sua história. Hoje o turismo impõe pressão na cidade e a porosidade do tecido urbano parece ameaçada por blocos que os construtores procuram maximizar. No centro um projecto de Ricardo Bofill toma o bloco por completo para a construção de um complexo residencial e comercial, ao meu ver, sem níveis suficientes de porosidade. E, não é só plantarem-se muitas árvores que o projecto “actua” como verde !
Caminhei de volta pelo cais da cidade até à Zona Velha. Ali encontrei o “Story Center” da Madeira onde, por surpresa minha revelavam os múltiplos meios de transporte da ilha. A necessidade em carregar produtos e pessoas tinha produzido uma série de diferenciados transportes. Mas, inversamente a Salvador, onde os transportes foram essenciais na evolução da cidade, aqui pareciam existir esparsamente pela cidade perto das encostas dos montes a uma escala mais pequena. Excepcionalmente as “Levadas” são uma infra-estrutural hidráulica incrível que existem nas montanhas do interior da ilha. Estas permitem uma distribuição racional e controlada da água por toda a ilha que ao mesmo tempo fornecem caminhos pedonais que ligam as diversas vilas. Quando saí do “Story Center” já era tarde e a noite já se anunciava. Da Marina os cantores que animavam as festas turística tentavam o seu melhor e faziam-no energeticamente demais para mim. Caminhei de volta ao hotel e agarrei jantar pelo caminho...

2007-08-25T20:30:00.000-07:00

25.08.2007 (Sabado) - Ida para o Funchal

Voei do novo Terminal 2 do Aeroporto da Portela destinado a voos internos de curto trajecto. Decerto vai aliviar o Aeroporto considerando a pressão do Verão por motivos turísticos.
O voo durou 1.5 horas. Ao meu lado uma criança de 6 anos estava sentada e irrequieta. É uma óptima distracção. As suas pernas não paravam no mesmo sítio, as suas mãos tocavam em todos os botões e impressões, queria comer o que não tinha e beber o que não havia; acabou por dar uma só dentada na sanduíche que a hospedeira lhe deu e beber um golo de água. Era do Funchal mas não tinha o sotaque da Madeira. “Passa imenso tempo em Rio Maior” disse-me a mãe que lhe ordenava a todo o minuto a fechar os olhos para dormir...
No público lia uma notícia acerca de Silves. Surpreendentemente tinha havido um ataque de um grupo ecologista (Verde Eufémia) à plantação de milho transgénico que se tem vindo a desenvolver na minha (outra) terra ! Que combinação estranha esta: milho transgénico em Silves.... Na cidade onde se cultivam as melhores laranjas do país sem a intervenção da ciência, somente pela qualidade do solo, do sol e da água...
Surpreende-me também o facto de haver um movimento activista, que escolhe a acção directa para se manifestar, em Portugal. Tenho como impressão que os Portugueses, infelizmente, não têm tradição de manifestar activamente as suas convicções. No artigo é citado o sociólogo francês Le Goff de uma entrevista sua em 2003 à revista Technikart acerca dos novos activismos anti-globalização: “ existe nesta sociedade asfixiada uma demanda muito forte de paixão e de intensidade”. Penso que esta frase é soberba...
Quando chegamos ao Funchal uma imensa mancha verde foi-me revelada. Essa começava de um verde escuro, imerso em neblinas passageiras, que se diluía gradualmente até à costa. Pareciam montanhas esculpidas ao longo dos séculos, feita em socalcos e muros de pedra a limitarem as parcelas de produção. Tudo era articulado de maneira a maximizar a exposição solar e o uso do solo. O caminho por onde o autocarro nos levou era entre a terra e o mar, entre o verde e o azul. A massa urbana erguida na encosta era muito porosa, adensando-se mais para as áreas de contacto com a água. Do cimo daquela estrada a vista era magnífica. Não havia nada que obstruísse a nossa vista do lado do mar. Este era contínuo até perder de vista e, se a terra não fosse redonda, talvez pudesse avistar a costa de África, pensei...
Cheguei na Praça da Autonomia, entre as ribeiras e frente ao Mercado dos Lavradores. Perguntei a mim mesma se haveria o Mercado dos Pescadores... Não !
De dentro os homens carregavam cestos de verga vazios nas costas para os camiões à espera de serem carregados e carrinhos de metal moviam caixas de papelão com os desperdícios do dia. A venda tinha acabado para o fim de semana. “Agora só na segunda-feira”, disse-me o segurança que me expulsou de imediato em muita dedicação ao seu trabalho.
Curiosamente, pareceu-me gerações multifamiliares que exerciam esta actividade. Filhos continuam o que os pais fazem. Penso que não se passa o mesmo em Portugal A Madeira tem um solo muito fértil para a agricultura, facto que se tornou na centro de produção de cana de açúcar no séc. XV, pouco antes da colonização do Brasil.
O teleférico tinha chamado a minha atenção na Zona Velha, pois cruzava a cidade, perpendicular ao mar, até ao cimo da montanha. Nele eu poderia cruzar o anfiteatro que é Funchal e ver a cidade de cima. Foi interessante ver como a cidade é pintalgada por manchas verdes por todo o lado. O manto verde da montanha contamina a cidade e esta, cobrindo aqui e ali, deixa o verde tomar espaços públicos, privados: uns por lazer, outros por produção, outros por puro deleite e outros por vaidade. O verde também se revela laranja, amarelo, rosa e azul, cores das flores e frutos que os múltiplos quintais e pátios exibem. Dali também consegui avistar os pavimentos da cidade que eram, mais do que nalguma cidade que visitei até agora, exuberantemente ornamentais. Cada rua, praça, largo, praceta, passeios ou travessas... tinha uns iconografia distinta. Questionava para mim própria se estas ruas/praças eram conhecidas pelos nomes ou pelos padrões que as mesmas exibiam: a rua das listas, a praça dos laços, a praceta dos quadrados, a rua das bolas, a travessa das tranças... extremamente ornamental, tal como os seus bordados ! Muito cenográfico ! Porém, é importante realçar o lado performativo destes pavimentos: a sua porosidade permite escoar as águas pluviais evitando inundações abruptas no espaço urbano. È necessário que se lembre que não este pavimento não é somente cenográfico mas também acumula funções infra-estruturais. Uma vez que se substitua esta tipo de pavimento por outro menos permeável decerto que inundações ocorrerão mais frequentemente !
Funchal parecia-me Olinda: as tipologias residenciais, a porosidade entre a massa construída e o verde, a relação (in)existente com o mar e, os seus bordados ! Não tinha encontrado informações acerca disto mas acreditava que em Olinda muitos madeirense se tinham instalado para a produção de açúcar já que estes tinham o conhecimento técnico da sua produção e mecânica. Foi este factor que me fez pensar acerca das tipologias residenciais. Tal como em Olinda as residências tinham uma forte componente de “verde” no seu interior. A presença de pátios e jardins era omnipresente nos tipos residenciais e, simultaneamente, ofereciam articulações hábeis com a acidentada topografia. Tal como em Santos o historiador Dionísio nos disse: “muitos madeirenses tinham vindo para Santos para colonizar a acidentada topografia”. Talvez o mesmo se tenha passado em Olinda...
Quando entrei numa loja de antiguidades no centro antigo um mapa de 1950 estava exposto e curiosamente as frutas e flores, os bordados e o vinho estavam tão enumerados como os próprios monumentos da cidade, como se aqueles fossem também parte do que é “histórico” da cidade !
Tendo sido o Rio de Janeiro a última cidade que visitei no Brasil, onde a relação com o mar é tão forte, no Funchal essa relação parecia menos imediata. Ao vaguear pela cidade reparei que a frente de mar era isolada do resto da cidade com edifícios ou espaços maioritariamente dedicados ao turismo ou atracagem. O Porto tinha sido grande outrora: barcos de grande porte atracavam na baía e os pequenos barcos faziam o transbordo de passageiros e produtos. Na frente mar as pessoas pareciam inexistentes excepto na zona nova da Marina. No centro, somente alguns pescadores tomavam informalmente o cais para testar a sua sorte ou famílias tomavam a praia do Forte. A maior parte dos bebedouros e chafarizes estavam escondidos ou integrados nalguma parede. Estes não eram elementos estruturantes para o desenvolvimento da cidade. As Ribeiras estavam afundados e cobertos por buganvílias que os tornavam “camuflados”. Tinha lido que por volta de 1800 uma grave cheia aconteceu nas Ribeiras e terras desabaram arrastado os edifícios nas suas mediações. Novos projectos de saneamento foram implantados para proteger a cidade de futuras inundações. Paredes de betão foram levantadas a uma altura que obrigou a elevação da adjacente rua a subir alguns metros. A água, de facto, era um bem da cidade que despontava de todo o lado e não era um bem preciso que necessitasse de alguma dignificação. Porém, Funchal sempre foi uma cidade de dualismos: entre a terra e o mar, entre o azul e o verde, entre o local e o internacional, entre o agricultor e o mercador e entre o urbano e rural. O comércio com rotas Atlânticas sempre foi muito intenso devido à elevada produção de açúcar e comerciantes judeus, italianos, alemães e holandeses sempre constavam na lista de habitantes da vila, tal como Gaspar Frutuoso nos diz nos seus livros “Saudades da Terra”, uma descrição da vila do século XVI.

O centro do Funchal à noite era muito silencioso. Turistas (sobretudo espanhóis, alemães e franceses) cruzavam esparsamente as ruas estreitas carregando máquinas fotográficas prestes a disparar. Haviam sempre detalhes a chamar a sua curiosidade e cantos floridos onde, imóveis, lhes ofereciam as melhores molduras.
A madeira tem sido sempre palco, residência e posto de troca com uma população internacional. Desde cedo Funchal foi habitado por mercadores por causa do seu posto comercial e, mais tarde, com o desenvolvimento dos transportes marítimos e aéreos na década de 30, Madeira abriu-se para um turismo de escala internacional. Hotéis coabitavam com as quintas e com as hortas para oferecer aos turistas o ambiente ideal aos seus problemas de saúde ou simplesmente aos desejos de lazer.
Ao caminhar na zona velha alguns pátios deixavam derramar braças de vinhas plantadas no seu interior, anunciando a presença de quintais. Apesar do compacto tecido urbano na zona velha ainda existiam pequenos pátios e jardins que anunciavam a outrora forte presença rural daquela área.
A noite, do terraço do hotel, via as luzes da casas da encosta lembrando-me que um anfiteatro estava a olhar para o mar e que eu, estava entre eles...

2007-08-24T20:28:00.000-07:00

24.08.2007 (Sexta-f) - Em Lisboa ainda: ida à Biblioteca Nacional

Hoje no Terreiro do Paço reparei o quanto, no Rio de Janeiro, o mesmo Terreiro do Paço (hoje Praça 15 de Novembro) lembra formalmente aquele. Abertos para o rio, o quadrado delimitado por edifícios administrativos e comerciais, têm uma escala muito semelhante.
Na Biblioteca Nacional estava à procura de uma tradução do mapa de Mateus Fernandes do Funchal do séc. XVI por Rui Caritas. Neste já se consegui identificar a estrutura urbana da cidade. Curiosamente estruturas religiosas, residenciais, infra-estruturais e cívicas eram mapeados da mesmo forma que a estrutura produtiva da cidade, tais como hortas, vinhas e canas. Em todas as fotos que tinha visto tanto a Funchal como Ponta Delgada pareciam-me extremamente verdes e repletos de ribeiros. Agora estava curiosa acerca das suas diferenças. Um dado que poderia ser importante nesta diferença é que Funchal tinha sido (tal como o Algarve) o maior produtor de açúcar no século XV. Inversamente a Ponta Delgada cujo clima instável não tinha facilitado uma produção fértil da cana-de-açúcar. Isto poderia marcado a urbanidade das duas cidades diferentemente.
Pouca informação cartográfica e iconográfica do Funchal e Ponta Delgada encontrei. Decerto que enquanto nestas cidades iria ser mais fácil encontrar informação disponível nas respectivas instituições. Mais, ainda não sabia do que estava à procura...

2007-08-23T20:26:00.000-07:00

23.08.2007 (Quinta-f) - Em Lisboa: ida ao Arquivo do Instituto Ultramarino

Hoje passei o dia no Arquivo Ultramarino. No Brasil tínhamos encontrado bastante informação cartográfica acerca das cidades que visitámos, contrariamente ao que tinha pensado. Estes dias em Lisboa tinham sido programados para visitar este Instituto e a Biblioteca Municipal para alguma investigação extra na qual me sentia particularmente curiosa. Mas acabei por me concentrar sobretudo nas cidades do Funchal e Ponta Delgada pois queria ir com algumas bases acerca da história que me eram quase completamente desconhecidas. Pouco informação recebi, excepto alguns livros de história e alguns mapas (lindíssimos) de outras cidades. Porém, como gosto imenso de mapas deixei-me estar até ao final do dia em que desfolhava os mapas um a um notando no precioso detalhe e refinada representação. Hoje, utiliza-se o computador com inúmeras possibilidade para errar. Utiliza-se o undo e resolve-se o problema. Quantas vezes penso que tenho um “undo” na minha vida ? Quando me engano com algo que digo ou alguma coisa que faço... Onde está o “undo”? Isto talvez me esteja dizendo que passo demasiadas horas ao computador onde a linguagem deste se dissolve com a minha.

2007-08-22T20:25:00.000-07:00

22.08.2007 (Quarta-f) - Chegada a Lisboa

Com escala em Philadelphia cheguei a Lisboa (sem o Axel) às 20.30. O sol brilhava e a luz do dia era magnífica, gentil aos olhos e ao “tacto”. Esta luz antecipa a beleza de Lisboa. É um deleite para quem veio de um Verão indeciso nos USA.
Estava pronta para descansar hoje. Sentia que tinha de recuperar energias e de organizar os meus próximos trajectos ao Funchal e da Ponta Delgada.
Sem muitas alternativas para as marcações dos voos para a Madeira e Açores, (considerando que é época alta nesta altura do Verão) a minha ida para o Funchal iria ser no Sábado de manhã; a minha ida para Ponta Delgada iria ser na Terça e o regresso para Lisboa iria ser no último voo de Quinta-feira. No dia 31 de Agosto, na sexta-feira a minha visita acabaria oficialmente com o meu regresso a NY...

2007-08-21T20:24:00.000-07:00

21.08.2007 (Terça-f) - Para Lisboa às 15.45

Sentia-me cansada para retomar as viagens de avião. Mas o pensamento de ir a Lisboa estava a iluminar o meu peito. Era-me confortável esse pensamento pois poderia ver a minha família e a Twiggy, a minha cocker !
Não tivemos uma boa recepção em NY: estava a chover torrencialmente e o frio era imenso. Parecia Inverno. Eram efeitos do Furacão, talvez... Eram também causas para, outra vez, aumentar a minha ansiedade quando ao meu vôo do dia seguinte.

2007-08-20T20:23:00.000-07:00

20.08.2007 (Segunda-f) - Para NY às 6.45 da manhã

Hoje acabaria a nossa visita no Brasil para voltámos a NY às 6.45 da manhã. Eu iria para Lisboa no dia seguinte para continuar para as Ilhas. O Axel iria recomeçar a trabalhar.
O Furacão Dean estava a atravessar o Golfo do México após ter provocado imensos estragos na Jamaica. As previsões eram de que atingisse o México na sua força máxima, de 5, e o nosso voo para NY iria circunsvê-lo. Telefonei para a TAM antes de abalarmos. Secretamente desejei que o voo fosse cancelado pois estava silenciosamente apavorada com essa situação.
Saímos do hotel às 5.30 e quase perdemos o voo pois não queriam aceitar o nosso check-in. Mas acabámos por abalar. Acho que no íntimo fiz tudo para não ir naquele voo... No entanto para remarcar bilhetes é caríssimo e poderia estar em causa o meu voo para Lisboa no dia seguinte. A confusão no aeroporto era tão grande que acabámos por ser incluídos na fila dos voos internacionais.
Estivemos a contar quantos voos tínhamos feito até então. Tinham sido 10 com 20 partidas e aterragens; os momentos que eu mais entro em paranóia... Com os voos para as Ilhas seriam mais 5... correspondentes a outras 10 partidas e aterragens !
Nunca viajei tanto e nem produzi tanto dióxido de carbono como agora... Viajar por carro ou autocarro no Brasil revelou-se muito demorado e ineficiente em questões de tempo. A costa do Brasil é imensa e as estradas, sobretudo no Noroeste, não são as melhores em manutenção e dimensões.
O avião estava cheio e levou-nos algum tempo até que finalmente estivéssemos no ar. Desde cedo a trepidação era constante. Ainda que quisesse estar concentrada a resumir pensamentos e a escrever sobre a viagem era difícil controlar a adrenalina. Ao longe uma gigantesca massa negra de nuvens lembravam-me do que estávamos a atravessar. Ainda lembrei-me que, de acordo com os “10 mandamentos” da TAM a “segurança dos passageiros” vem em 3ª posição versus o “rendimento da companhia” que encima a lista. Para incrementar rendimentos alguma da manutenção aos aviões talvez tenha sido adiada, pensava eu...

Em NY levei algum tempo a sentir as pernas na sua plenitude. Não foi um voo fácil, nem física nem psicologicamente... Mas sabia bem regressar a “casa” com todo um manancial de informação e especulação para digerir aos poucos.
Sentia-me extremamente viva e inspirada. O meu desejo no momento era partilhar o que tinha visto, concluído e sentido ao percorrer uma viagem simultaneamente pela história, memória, geografia e cultura num país que tem tanto de distinto como de semelhante ao meu.

2007-08-19T20:21:00.000-07:00

19.08.2007 (Domingo) - No Rio, o último dia no Brasil

Hoje seria o “suposto” dia para descansar. Para passar o dia na praia e relaxar. Pois, esse era o plano. Mas não aconteceu assim... Sinto como um “detective urbano” à procura de pistas para uma hipótese, muitas vezes inexistente. Começa-se com uma intuição, uma ideia e uma pergunta elabora-se: “e se ?” . Daí para a frente é tempo para testá-la através de um jogo perceptual e aprofundamento na história. Esse tem sido o meu método, já que o tempo disponível repartido para cada cidade somente permite isso. No primeiro dia tenho procurado descodificar a área de fundação (ou imediata extensão) através de mapeamento perceptual e cognitivo. No segundo dia desenvolvo uma hipótese e procuro encontrar ou historiador, geógrafo, guia ou arquitecto para trocar considerações acerca da cidade. Geralmente gosto de falar com historiadores pois penso que o papel do arquitecto e urbanista é o de interpretar espacial fisicamente dados económicos, sociais e culturais. Há uma série de dados que, ao serem interpretado espacialmente, conferem novas leituras acerca da cidade; Como o Rossi nos lembrou não são só os monumentos que falam acerca das sociedades que os fazem. As cidades têm emoções e pulsares que muitas vezes estão longe do conhecimento de arquitectos... É no terceiro dia tenho captado imagens e recolhido iconografia/cartografia que irá suportar aquela ideia ou especulação. Isto foi tudo para dizer que no Domingo ainda não tinha conseguido apurado consistentemente a minha ideia acerca do Rio de Janeiro. Necessitaria de ouvir mais opiniões acerca do Rio e ainda faltavam-me alguns dados. Procurei um guia que me guiasse pelo Rio Colonial e marquei um encontro para as 13.00. Até lá percorremos Ipanema. O tráfego estava encerrado e tanto a praia como o calçadão estava cheio de gente, outra vez, de todas as idades e sexos. Pessoas movimentavam-se para cima e para baixo da Avenida e na praia grupos de jovens praticavam ou futebol, ou voleybol, ou simplesmente exercitavam-se. No calçadão hippies vendiam o seu artesanato e crianças descalças pediam 1 real para o arroz... Enquanto isso, senhoras passeavam os seus cachorros delicadamente vestidos em tufe e calçados com luvinhas de pele ! Ali todos se juntavam e partilhavam o mesmo espaço.

Encontrei-me com Carlos Roquete no edifício do Paço, um historiador do Rio e impulsionador da recuperação do centro histórico do Rio que tem ocorrido nas últimos décadas.

Começámos pela exposição do edifício do Paço acerca do Rio no início do séc. XIX quando a família real se instalou na cidade. Esta não só oferecia a exuberância cenográfica à altura Imperial mas também estava estrategicamente localizada nas rotas comerciais. O Plano que se exibia nas paredes era o do 1744, que para além do Rio colonial da Rua direita, Morro do Castelo e Mosteiro de S. Bento, exibia as extensões para Norte do séc. XVII. Falei-lhe que estava interessada em saber mais acerca do Rio colonial pois acreditava que a relação funcional com a frente marítima em muito tinha marcado a urbanidade do Rio. Carlos finalmente confirmava esta minha suposição ! Rio, a cidade em si, sempre foi uma cidade charmosa em que a beleza natural se impunha e poucas preocupações defensivas existiam no seu centro já que a entrada da baía estava dominada por fortes e artilharia militar que antecipavam ameaças. A cidade não ocupou as partes mais altas na topografia mas sim a zona protegida entre 2 morros que oferecia as melhores condições para o Porto e para as trocas comerciais. Desde cedo Rio tinha sido um importante Porto e uma cidade administrativa e por estes factores concentrava uma complexa urbanidade entre a borda da água e o imediato offset desta, a Rua Direita. Em vez de se criar uma outra ordem espacial a rua direita simplesmente “copiou” o formato da linha de água, elemento fundamental na vida da cidade! Carlos, falou-me que o chafariz era um importante elemento cívico do séc. XVIII onde a cidade colhia a água potável. No Rio a água potável era um bem. Era então no Terreiro que os negros se juntavam nas suas tarefas e os nobres se exibiam. Hoje o centro da cidade é maioritariamente administrativo retirando muita da complexidade que outrora existiu. Se quisermos presenciar aquela complexidade e urbanidade temos de visitar Copacabana, ou Ipanema onde o borbulhar da cidade de faz vivo e o cheiro a mar sentir com a dominante Natureza a servir de pano de fundo.
No caminho de volta tomámos o autocarro até Ipanema. Na praça da N.S. da Paz uma imensa feira de artesanato acontecia. Finalmente era tempo de fazer compras para a família e ocupar os pouquinhos espaços vazios das nossas malas.
Sendo a última noite no Brasil, deste rico percurso pela história e memória das cidades Atlânticas do século XVI, era tempo de comemorar com um jantar delicioso e um vinho tinto à altura ! Bem haja e saúde ! Sentia-me triste e simultaneamente revigorada por toda a informação a que fomos expostos e agraciados pela receptividade com que sempre fomos recebidos. E, tal como um viajante sentia-me com vontade de saber mais e de partilhar tudo o que recebi com outras pessoas também interessadas por cidades e culturas. É assim que me vejo actualmente !

2007-08-18T20:19:00.000-07:00

18.08.2007 (Sabado) - No Rio II

Hoje queríamos mudar de hotel, para Ipanema onde pudéssemos sentir de perto a urbanidade da frente marítima do Rio. Não foi fácil nem barato pois maior parte dos hotéis estavam lotados. Andes de abalar para o outro lado da cidade queria filmar o centro histórico, percorrê-lo na sua extensão ao longo da enseada e ao longo da Rua Direita. Saberíamos que no centro não existia muita gente ao fim-de-semana já que grande parte da função residencial tinha desaparecido ao longo do século anterior. Isto, como nos tinham avisado, poderia representar alguma falta de segurança para a nossa captação de imagens.
Passámos pelo Parque do Flamengo, outro Parque de Burle Marx. Gente da rua lavavam-se nos lagos dos parques e ninguém caminhava em redor àquela hora.
Prosseguimos até à Av. Presidente António Carlos, outrora o Morro do Castelo que agora estendia o alinhamento da Rua 1º de Março. Esta era outrora a Rua Direita. Da Av. Presidente António Carlos, agora sem o morro, víamos com toda a claridade o Pão de Açúcar. O eixo apontava directamente para a formação granítica, iconografia da cidade e símbolo da sua beleza. A frente mar do centro histórico tinha sofrido inúmeros aterros e a outrora linha de água só encontrava reflexo no alinhamento da Rua Direita. Ao vermos mapas do séc. XVI vemos que esta rua era precisamente o offset da linha marítima e que ainda hoje é o fantasma dessa geografia !
A Rua da Misericórdia lembrava-nos da existência da Sta. Casa da Misericórdia e, adjacente a esta, somente um reminiscente da ladeira para o Castelo sobrevivia coo um achado arqueológico. Fomos encontrar um mar de gente por baixo da Av. Presidente Juscelino Kubitschek, um viaduto de betão que corta a relação directa entre a cidade com o mar. Ali acontecia a feira das antiguidades, um evento semanal na cidade do Rio. Se numa parte do troço haviam diversas antiguidades (como o nome da feira) noutra parte parecia a feira da Ladra em Lisboa. Pedaços de coisas por todo o lado sem se saber muito bem a sua utilidade. Dirigimo-nos para a beira mar e ali descobrimos vários pescadores e os seus barcos estacionados na baía. Perguntámos se apanhavam peixe por ali e disseram-nos que tinham de ir para áreas mais longe devido à poluição das águas. A vista para a baía era solene e extensa. O burburinho e a agitação da cidade tinham parado, só se ouvia as ondas a bater nas paredes do cais e um cão-pescador a ladrar a um mergulhão... A Praça 15 de Novembro, outrora o Terreiro do Paço (tal como em Lisboa), tinha perdido a sua relação cultural, comercial, cívica e administrativa com a água e o chafariz, colocado entre o cais e a praça, tinha perdido a sua função e dignidade como peça cívica. Rio de Janeiro deveria recuperar a sua relação simbólica e funcional com a água que foi quebrada quando foi erguida a Avenida-viaduto e o aeroporto Santos Dummont construído sobre um extenso aterro.
Entramos pelo arco da rua do Ouvidor. Casais jovens tomavam o seu almoço à sombra das acolhedoras esplanadas dos diversos restaurantes que ali abriam as suas portas. Não pareciam turistas mas sim casais “hip” do rio com os sofisticados strollers para os seus filhos. Parecia que o centro do Rio tem estado nas últimas décadas a ser revitalizado. Casas comerciais parecem ocupadas com variadas actividades culturais e de restauração. Porém, não encontrava sinais do uso residencial. Na Rua Visconde de Itaborai estavam localizadas diversas instituições culturais, tais como o Banco do Brasil e a Fundação Casa França-Brasil. Muita gente se reunia à porta desta à espera de entrar para a exposição em curso. Afinal, sábado parecia dinâmico no centro... Para os lados do morro de São Bento a paisagem mudou. Não vimos viva alma, excepto polícia armada que tinha um dos seus arsenais perto daquele. O outrora acesso para o Mosteiro estava encerrado e tomado pela vegetação cerrada e barulhento tráfego que desembocava da Av. Presidente JK, ali, frente ao portão do Mosteiro.
De Niterói a vista do Rio deveria ser magnífica, pensámos. Tomámos o Ferry na hora restante de luz em que não só puderíamos visitar o Museu de Arte Contemporânea de Neimeyer como também apreciar Rio de Janeiro ao pôr-do-sol. O Cristo redentor acolhia o vermelho vivo dos céus e as montanhas de granito recolhiam-se para a noite... Tal como nós que nos recolhíamos na noite de Ipanema.

2007-08-17T20:18:00.000-07:00

17.08.2007 (Sexta-f) - No Rio I

Hoje tínhamos de comprar as duas publicações que vimos no Instituto Histórico e Geográfico: “ As Cidades do Salvador e Rio de Janeiro no Século XVIII” e sobretudo o “Atlas da Evolução Urbana da Cidade do Rio de Janeiro. 1565-1965”. O Instituto era um profícuo editor. Muitas publicações sobre a história das cidades brasileiras vinham desta instituição que, como outros Institutos, tinha sido fundado com o século XIX quando a necessidade de acumular e catalogar informação histórica era o zeitgeist da altura.
Hoje tínhamos um encontro com a Dr.ª Beatriz, historiadora e directora do Arquivo Geral da cidade. Desta vez fomos de táxi pois a paragem do mêtro ficava longe do Arquivo. Aqui iria procurar encontrar algum feedback acerca dos meus pensamentos sobre a “linha espessa” e a sua consequência na urbanidade do Rio. Aqui fomos recebido gentilmente. Porém, factos da história cruel do Brasil saíam da boca da Dr.ª Beatriz. Focada na história das mulheres judias no Brasil relatos da sua vivência lembravam-me a pesada “herança” da minha história colonial...
Falei-lhe da minha percepção do Rio, da potencial matriz genética de fundação da cidade na urbanidade distinta que a caracteriza. Disse que não acreditava que assim fosse, pois a população negra em muito tinha influenciado a vivência da cidade e dos espaços públicos, sobretudo na dimensão das festividades da cidade ! Concordei acerca da importância do perfil demográfico da cidade no séc. XVII mas simultaneamente lembrei-me que o samba tinha tido como lugar de origem as bases do morro da Conceição, adjacente à “linha espessa” de programas e actividades cívicas, residenciais, religiosas, administrativas e comerciais. Não obtive uma confirmação clara acerca do que estava a pensar. Tal como nos médicos tinha de procurar outra opinião...
Telefonámos para o Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro para falar com a Dr.ª Heloísa Queirós. Possivelmente poderíamos trocar algumas ideias acerca da história da evolução urbana do Rio. Este museu ficava no outro lado da cidade, na gávea perto da favela da Rocinha e só puderíamos ir de táxi, outra vez. Localizado no parque da cidade o Museu estava rodeado por uma vegetação espessa que gradualmente se adensava no o alto do monte, onde o Museu se encontrava. A luz filtrada, os sons de macacos(?) e inúmeros pássaros lembravam-me que estávamos numa floresta tropical. Vindos da área densamente urbana agora penetrávamos noutro mundo... Quando lá chegámos não estava ninguém na sala de exposições. Em exibição estavam algumas maquetas, pinturas a óleo e armaduras em ferro. Parecia que a colecção estava em remodelação mas foi interessante ver as pequenas maquetas com uma vila índia antes dos portugueses se terem instalado e ver a vila de São Sebatião (Rio de Janeiro) quando se desenvolveu no séc. XVI. Ali foi importante notar que os 2 morros, um por questões militares e outro espirituais, foram os primeiros pólos a serem desenvolvidos. Depois a rua direita ligou estes dois pontos para o desenvolvimento da vila !
Perguntei a Heloísa acerca do programa que preenchia esta faixa habitada entre os 2 morros (ao que eu chamo a “linha espessa”). Disse-nos que era um mistura de funções que se abria para o mar, lugar de comércio e trocas culturais. Quando lhe falei da relação formal entre a curva de Copacabana e o eixo viário de Brasília então proposto por Lúcio Costa, Heloísa reagiu com surpresa pois nunca tinha relacionado as duas cidades... Aconselhou-nos a visitar o Instituto Pereira Passos pois lá havia uma livraria com imensa bibliografia acerca da cidade; e não estava enganada ! O sol estava a pôr-se e uma enorme nuvem de mosquitos atacavam a câmara, os casacos, as pernas despidas, os dedos, a cara.... Tudo o que se mexesse! No parque existia imensa água e humidade correspondente, o seu habitat. Como ela nos disse era tempo de fechar as portas ! Pudera imaginar os Portugueses e os europeus quando aqui chegaram sendo “comidos” por mosquitos!
Regressámos à “cidade” e pedimos ao taxista para nos deixar no Largo do Machado. Antes de acabar o dia queria procurar mais alguma bibliografia sobre o Rio. Pedimos ao taxista que seguisse pela costa de Ipanema e Copacabana pois é sempre um prazer ser contagiado pela dinâmica destas áreas. As praias e os calçadões estavam cheios de gente de todas as idades a toda a hora; de manhã, à tarde e à noite. Considerando que é “inverno” no Brasil as praias mostravam-se indiferentes a esse facto.
Hoje o dia tinha sido pouco eficiente. Perdemos demasiado tempo a cruzar a cidade e o tráfego era imenso. Mas apesar de ainda não ter conseguido uma confirmação “ideológica” acerca da minha especulação estava bastante segura com o que tinha descoberto até então através dos diagramas, mapas e dados históricos que tínhamos conseguido. Estava muito curiosa já que não havia “receita” unânime para a evolução da particular urbanidade do Rio. Assim é de esperar pois cidades são complexas e as disciplinas através das quais decifram a cidade são díspares assim como as suas conclusões. Ainda bem que assim é pois revela o quanto as cidades são feitas de diversas layers de entendimento...
O Largo do Machado é um projecto de Burle Marx feito na década de 50. Com inúmeras arvores exóticas o Largo está diferenciado em distintas zonas de passiva e activa recreação. No centro, ausente de qualquer copa as crianças correm livremente enquanto adultos sentados nas bandas ondulantes de betão acompanham os seu movimentos. Ao longo das ruas adjacentes os velhos jogam às cartas e ao dominó e fazem apostas. Exactamente como em Portugal. O pavimento, como Burle Marx nos habituou, é rico em cor e forma. Plasticamente articula a superfície do largo e as diversas zonas deste.
Decidimos voltar ao hotel a pé, pela rua do Catete. O comércio estava quase a fechar mas mesmo assim pessoas corriam para cima e para baixo nesta rua sempre em permanente fernezim. Definitivamente era um dos mais activos eixos comerciais para os habitantes do Rio. Parámos na Glória, onde o nosso hotel ficava, e estacionámos na esplanada do café a beber cerveja fresca... E lembrei-me que estávamos a 2 dias antes de abalar...

2007-08-16T20:16:00.000-07:00

16.08.2007 (Quinta-f) - No Rio

Acordámos com um pássaro na janela. O sol batia nas portadas e estava quente enquanto ele aninhava-se no canto mais solarengo.
Era tempo de acordar com o bom tempo afinal de contas estávamos no Rio de Janeiro !! Rio é uma cidade lindíssima. A primeira vez que a visitei há 4 anos atrás jurei que era a cidade mais impressionante que alguma vez tinha visitado. Será que vou manter a mesma impressão desta vez ? Na altura passei a maior parte do meu tempo em Ipanema e Copacabana. Agora estou no centro da cidade.
Antes de iniciarmos a nossa caminhada tinha de tratar de algumas burocracias. Percorremos a Rua Catete à procura de um Banco. Tinha de tratar do pagamento do livro que tinha comprado on-line para que o pudesse receber no dia seguinte. Este percurso revelou-se extremamente dinâmico pois a Rua Catete era como o nervo central de toda a zona da Glória, entre a Lapa e o Flamengo. Eram 10 da manhã de quinta-feira e parecia que toda a gente do bairro estava na rua ou a comprar ou a vender ou, infelizmente para nós, na fila do Banco no qual tínhamos de fazer a transacção...
No caminho encontrámos uma livraria Sebo. Desfolhámos livros de fotos antigas do Rio. Não sabia o que procurar no Rio... O que era distinto na cidade ? Decerto a sua urbanidade, o seu charme a sua paisagem feita de explosões topográficas. Tal como em Vitória a paisagem era imensamente impressionante. Porém, no Rio a sua escala é monumental em todos os seus atributos. Mas será que esta característica influenciou a forma urbana do Rio ?
Precisava de um mapa para me orientar. Necessito de mapas pois se me orientar pela minha percepção perco-me ! Geralmente não sou muito racional no entendimento das cidades guio-me por sinais e por elementos que captam a minha atenção, por cheiros e actividades nas ruas. Como estes mudam assim se desvanecem os meus pontos de referência. Daí que os meus “ancoradouros” têm de ser mapas !
Havia um posto de turismo algures na centro, perto da Biblioteca Municipal. Tomámos o mêtro na Glória para Cinelândia, a paragem seguinte. Rio de Janeiro tem uma rede de transportes bastante eficiente. O mêtro corre muito frequentemente (5 min entre comboios) e os autocarros cobrem a cidade na sua enorme extensão. O mêtro tem instalações muito amplas, em boa manutenção e a construção parece recente. A paragem de mêtro era em frente à Biblioteca Municipal, na monumental Av. Rio Branco. Haviam 2 grande avenidas que cruzam o centro: a Av. Presidente Vargas e a Av. Rio Branco. Estas tinham imposto um traçado regular na cidade antiga e estabelecido a monumentalidade necessária a uma cidade Imperial.
A Biblioteca Nacional, juntamente com o Teatro, Banco do Brasil, Museu Nacional de Belas Artes ou Museu de História Natural foram resultado da extensa reestruturação urbana do início do séc. XIX quando a família real e a inúmera aristocracia se instalaram na cidade. Esta já era a capital administrativa da colónia desde dos inícios do séc. XVIII quando foi encontrado ouro e diamantes de Minas Gerais. A proximidade do Rio com Minas Gerais em relação a Salvador tinham produzido a transferência de título de capital para o Rio. Também a proximidade dos mercados do Rio da Prata e Argentina, e a sua localização estratégico entre Europa (para exportação de produtos) e entre África (para o comércio de escravos) tornaram Rio na definitiva capital do Brasil. O eixo comercial entre Rio, Buenos Aires, Lisboa e Angola era muito forte pois as correntes marítimas assim o ajudaram. Com a chegada da família real transformou-se na capital do Império com as respectivas transformações urbanas. Decerto que factores económicos motivaram a instalação da família real no Rio de Janeiro mas, como alguém nos dizia, “Rio de Janeiro sempre foi uma cidade charmosa !” A sua natural monumentalidade, a sua intensa cenografia feita dos variados perfis topográficos, a exuberante vegetação, as elegantes baías e a excêntrica topografia que actua como o perfeito pano de fundo para qualquer cerimónia, fizeram do Rio uma cidade excepcionalmente distinta; facto pelo qual viajantes registaram a sua paisagem em inúmeras gravuras do séc. XVIII e XIX.
Rio não só era estrategicamente bem localizada e exposta ao comércio do Atlântico mas também possuía uma beleza imponente, à escala imperial !
Tal como as outras cidades que visitámos, também o Rio teve a produção de açúcar como primeira indústria. Porém, sem níveis de produção elevados (devido à qualidade dos terrenos), mas estrategicamente bem localizada, Rio foi sempre uma cidade mais administrativa e comercial do que as demais. Talvez por estes factores a sua relação com a baía e com o mar tenha sido mais intensa do que com a terra. Rio é uma cidade que está virada para o mar pois a própria cidade é um porto natural recortado com as suas múltiplas enseadas numa baía defensável.
Gostaria de entender como é que a cidade foi fundada e que estruturas físicas se desenvolveram ao longo da baía. A Biblioteca Nacional revelou-se extremamente burocrática e complexa para a consulta de mapas. Isto lembrou-me que estava numa cidade grande e numa casa de grande peso institucional.
Passámos a manhã a andar no centro, por entre a Rua do Ouvidor, a Praça 15 de Novembro, Rua do Rosário, Rua Debret, Rua do Carmo, Praça Pio X e foi impressionante notar o quanto intensa é a actividade do centro. Existem inúmeras instituições culturais, edifícios do governo e muito comércio. Na quase ausência de turistas o centro estava cheio de diversas gentes na pausa do trabalho ou das escolas. Também tínhamos parado para um sushi. Estava com saudades de comida japonesa.
Decidimos ir ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Nas outras cidades que visitámos encontrámos sempre alguém disponível para nos mostrar informação cartográfica e iconográfica. Conhecemos o historiador Pedro Tórmita, que nos sugeriu consultar uma publicação do Instituto acerca da evolução histórica da cidade. Ao desfolhar esta publicação diagramas explicando a evolução da forma urbana do Rio eram analiticamente organizados. Nestes havia uma permanência consistente: uma linha paralela à enseada onde outrora foi a Rua Direita. Esta “rua direita” era a única rua direita que conhecia com a forma de um arco paralelo à enseada ! Vindo da tradição medieval esta rua direita foi “deformada” pela forma natural da enseada onde a cidade se formou e nela uma mistura de funções comerciais, administrativas, religiosas, cívicas e residenciais se aglomeravam com a presença de mercadores, visitantes e nobres de todo o mundo: o convento do Carmo, a Casa do Governador e Alfândega, a Casa da Moeda, o Cais, os Armazéns, a Misericórdia, comércio e edifícios residenciais. Esta era a urbanidade primordial do Rio. Penso que é nesta “linha espessa” desenvolvida entre o morro do Castelo e o morro de São Bento que reside a matriz genética do Rio e que tem repercussões na urbanidade do Rio. Apesar das transformações resultantes das aspirações do séc. XIX e XX aquela matriz sobreviveu no espírito do Rio pela urbanidade única que exalta. Comparativamente às outras cidades que visitámos tal como Natal, Olinda, Salvador, Vitória ou Santos, Rio de Janeiro tinha uma relação muito próxima com a linha de mar, física e emocionalmente, económica e culturalmente. Hoje se visitarmos Copacabana, Ipanema ou Botafogo vemos espelhado este estilo de vida: uma relação primordial com a praia, um dos maiores espaços públicos da cidade. O mar (ou praia) é o palco da cidade e aqui toda a gente partilha o mesmo espaço 24 horas por dia, Inverno ou Verão ! Esta é a urbanidade do Rio de Janeiro, particular e distinta das demais cidades, inspiração para a Bossa Nova e símbolo de um estilo de vida cosmopolita. Naquele momento lembrei-me de um comentário de Farés-El-Dahdah, autor do livro “Lucio Costa-Brasília’s Superquadra”, fez acerca do eixo viário de Brasília: Parece que Lucio Costa queria simular a experiência perceptual da curva de Copacabana pois acreditava que esta era a génese da sua urbanidade múltipla. Pois bem, parece que a génese dessa mesma curva (da forma como foi desenvolvida formalmente) se encontra na primordial “linha espessa”. Gostaria de trocar estas impressões com alguém que pudesse confirmar esta “espessura” programática da frente urbana do Rio do séc. XVI. O historiador Tórmita aconselhou-nos a visitar o Arquivo Geral da cidade localizado na cidade nova. Tínhamos conseguido uma visita para o dia seguinte já que o sol se estava a pôr. Entretanto ainda tivemos tempo de percorrer a “rua direita” que era “um arco” ! Aquela hora não havia muita gente na rua. Os funcionários das diversas instituições governamentais já tinham acabado os seu horário de trabalho e os turistas, possivelmente, já se tinham recolhido nas áreas de Ipanema, Bota-Fogo ou Copacabana. Enquanto isso a gente sem abrigo procurava áreas menos iluminadas para passar a noite nos lobbies fechados dos edifícios governamentais. Era tempo de voltar.
Decidimos passar a noite na Lapa e possivelmente treinar alguns passos de samba ! Desta vez fomos a pé, cruzando o centro, e em frente ao Teatro Municipal a população erudita, e bem vestida, aguardava o primeiro show de ballet em cena.
Chegámos ao largo da Lapa e os impressionantes Arcos eram o “gateway” para a celebração que parecia existir do outro lado. Cenograficamente iluminado os Arcos ofereciam o carismático cenário para o dinâmico pulsar que havia em seu redor. Centenas de jovens aninhavam-se ao longo da Av. Men Martins a beber chopinhos e a ver quem passava. Piropos ouviam-se por toda a parte e fumo a “maconha” pairava, descontraidamente, no ar. Era uma atmosfera contagiante e animada.
Acabámos a noite num restaurante português a comer bacalhau à Gomes de Sá e a tentar dançar salsa.

2007-08-15T20:15:00.000-07:00

15.08.2007 (Quarta-f) – De Santos para o Rio (com escala em S. Paulo)

Hoje iríamos partir para o Rio com escala em São Paulo às 20.30. Teríamos de apanhar o autocarro directo da Trans-Litoral das 17.30 até ao aeroporto de Congonhas. Até lá queria falar com o Historiador Dionísio da Fundação Arquivo e Memória de Santos no Outeiro de Santa Catarina. Queria trocar com ele alguns dados acerca da história da cidade e da sua relação embrionária com água e com canais. Tinha aprendido que no Morro de Nova Cintra havia um funicular que não usava nem tracção animal nem vapor mas sim água. No topo do monte Nova Cintra havia um lago, fruto de fontes em redor, que no séc. XVI já movia um engenho de açúcar. Através do peso de 2 toneladas de água, colocada no tanque de um dos carros, o funicular subia e descia com os passageiros. O seu serviço acabou por encerrar na consequência de um acidente provocado pela ruptura dos cabos de tracção. O ponto que importa aqui notar é a presença omnipresente e racional da água com todas a suas propriedades: para transporte, para bebida, para organização espacial, identidade, para razões cívicas e para mecanismos de tracção !
Antes de irmos para o centro acabamos por caminhar mais uma vez pela Av. Floriano Peixoto, a primeira rua perpendicular ao Canal 1 para irmos a uma livraria de livros usados, o Sebo. Estava a procurar “Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial” de Nestor Reis. Naquele livro estavam compilados muito dos mapas que eu necessitaria para me ajudar a interpretar os elementos de fundação e a sua integração, alteração, hibridação ou, simplesmente, desaparecimento nas cidades que tinha visitado até então. Era um livro que tinha sido lançado na altura da celebração dos 500 anos do descobrimento do Brasil. Tínhamo-lo finalmente comprado em São Paulo, via on-line na “estante virtual”, para entrega no dia seguinte no Rio, no hotel onde ficaríamos. Uma decisão clara e racional !
Fomos para o centro de Santos de autocarro. No mapa parece um percurso que se pode fazer a pé. Mas de autocarro levamos cerca de 30 min pela Av. Washington Luís, adjacente ao Canal 3. A coisa boa acerca das novas avenidas é que não mudam de nome. É frequente encontrar no centro histórico 2 a 3 placas toponímicas com os nomes anteriores ao actual. Estes geralmente substituíram os nomes da era colonial por personagens que se destacaram ou por datas comemorativas do período da República. Porém neste processo de transferência muitos nomes ligados à histórica física (e não humana) perderam-se, tais como Rua Direita, Rua da Fonte, Rua do Mercado, Rua do Outeiro, Rua da Sé, Rua da Praia, Rua das Tripas.. Havia uma imediaticidade relacionada com uma história dos sítios, funcional e geograficamente que se perdeu. Agora somente os livros e os seus habitantes, agora, podem falar dessa história...
O Canal 3 é um dos mais interessantes. A sua vegetação é variada em compacticidade, espessura e cor. Perto da Av. Presidente Wilson as árvores começam espessas e com uma copa encerrada. Os ramos pendem para a água e oferecem uma sombra densa contra o sol escaldante aos habitantes que caminham no passeio do canal. Esta compacticidade esvai-se para Norte, em direcção ao centro, revelando o Monte Serrat ao mesmo tempo que nos lembra que estamos a chegar ao centro. Na chegada do Outeiro de Santa Catarina, para surpresa nossa, o pequeno monte tinha desaparecido! Durante o tempo este tinha sido desbastado para caber na grelha de expansão da cidade do início do século XX, do início do sistema de canais e Avenidas. Como referido os planos de Saturnino Brito estabeleceram uma infra-estrutura de saneamento, gestão de água e lazer ao mesmo tempo que definiram um sistema de expansão para a cidade. No início do séc. XX Santos assistia ao crescimento da produção do café o que lhe conferia um novo estatuto económico e social. A cidade tinha de crescer para acomodar esta nova economia. O racional, estratégico, infra-estrutural e cívico juntaram-se neste plano ! Hoje vejo-os como uma oportunidade única de Santos em integrá-los numa escala de sistemas ecológicos em vez de tentar apagá-los da sua história. Ao longo daquele caminho, até ao centro da cidade, diversas garças brancas apanhavam pequenos insectos e pequenos peixes do canal. Existe vida nos canais e tem-se de cuidar destes. Hoje muitos desses Ribeiros encontram-se subterrados e esquecidos, enquanto outros artificiais lembram da presença omnipresente da água na cidade.

O arquivo do Outeiro estava encerrado para o almoço. Teríamos de voltar dali a 1 hora, altura em que o Historiador Dionísio voltaria. Isto dar-nos-ia tempo para almoçar e andar pelas ruas do centro onde outrora eram as ribeiras de água fresca que saciavam a sede e providenciavam transporte para a população inicial de Santos. Essas linhas de água era aproximadamente as ruas 15 de Novembro, S. Bento e D. Pedro II. Do outro lado da Rua Xavier da Silveira, através de um passadiço sobre esta avistávamos o Porto. Este abria-se na extensão das terras de mangue do outro lado do Rio e aos pés das montanhas do planalto de São Paulo. Haviam ferries e cargueiros de grande porte a saírem do porto constantemente. Passageiros iam para as cidades adjacentes de Santos e cargas para todo o mundo (e vindas de todo o mundo também) amontoavam-se nas proas dos navios. Santos é o porto de São Paulo mas a cidade parece não relacionar-se com o Rio de nenhuma forma excepto de mera utilidade infra-estrutural. A prosperidade do seu porto vem grandemente pela capacidade portuária garantida pela sua localização no Rio. Tinha aprendido que os portos de rio não acumulam sedimentação pela força da foz possibilitando a profundidade necessária nos seus leitos para o movimento dos navios de elevada carga.
Adjacente à Alfândega, na Rua 15 de Novembro, antiga Rua Direita, estava a praça da República por onde antigamente passava o Ribeiro do Carmo ou Itororó (nome da fonte). Como era de esperar não havia presença deste mas existia ainda o “conjunto do Carmo”. Acabamos por almoçar ali por perto até ser tempo de regressar ao Outeiro. Quando lá chegámos Cláudio Lorena recebeu-nos amavelmente. Actualmente, trabalhando na Fundação, falou-nos dos seus tempos em que era professor de História enquanto nos descrevia as fotos antigas de Santos que se exibiam nas paredes. Numa delas estava a casa do Trem Bélico onde Cláudio apontava para as escadas, chamadas “portuguesas.” Esta casa tinha um importante papel na história militar da cidade já que era o depósito de material bélico em caso de invasão. Para dificultar o seu acesso cada degrau era diferente entre os demais para evitar fácil acesso aos invasores e facilitar contra-agressão. “A sua irregularidade provocava desorientação”, dizia. Muito interessante este mecanismo de defesa !
Na parede estava também a gravura de Benedito Calixto de Santos no início do séc. XVIII onde, na Biblioteca Humanitária, tinha confirmado as minhas suspeitas ao identificar os primordiais ribeiros de Santos. Nessa altura a evolução de Santos ainda não tinha acontecido e os ribeiros ainda mantinham as suas funções na vila de Santos: providenciar água potável, transporte e espaços de convívio.
Quando o Historiador Dionísio chegou à fundação a nossa conversa estava animada e rica em pormenores que Cláudio partilhava connosco acerca das fotos antigas de Santos. Dionísio juntou-se à nossa conversa. Havia algo de extremamente amável neste homem de postura humilde e orgulhosa. Dizia que tinha sangue índio mas as suas feições lembravam imensamente Joseph Beuys... Falei-lhe da viagem que temos estado a fazer pela costa do Brasil e do meu interesse em explorar o urbanismo português do séc. XVI porque acreditava na existência de uma particular relação entre a paisagem construída e Natureza onde se insere. Porém, este relação tinha-se revelado muito mais complexa do que imaginado inicialmente. Cada cidade tinha a sua identidade e algo de muito distinto. O que me tinha chamado a atenção em Santos era precisamente a sua relação com canais/linhas de água e a potencial matriz genética dos tempos de fundação na solução encontrada para os presentes canais de Santos. Assim como Santos se desenvolveu na época de fundação ao longo dos ribeiros existentes assim se organizou a sua expansão no séc. XX. Perguntei-lhe se existia alguma validade nesse pensamento. Respondeu que nunca tinha pensado nisso mas decerto que agora via essa relação ! Fiquei contente com o seu comentário. Santos São Vicente tinha sido fundado primeiro do que Santos, no outro lado do monte. Porém a presença de fontes e inúmeros ribeiros nos terrenos de Santos possibilitou o seu crescimento e consolidação no séc. XVI. Outro factor tinha sido importante na consolidação de Santos como cidade. Ao longo do séc. XVI e XVII, como Dionísio nos dizia, uma ampla população de madeirenses tinha vindo habitar a Vila de Santos para trabalhar nos engenhos de açúcar circundantes. Habituados a condições topográficas mais extremas da ilha da Madeira, eles materializaram a técnica e a mão-de-obra que possibilitou o desenvolvimento de áreas residenciais na topografia acidentada. Disse-lhe que de facto tinha reparado nas construção bastante intricada nos montes em redor a Santos. Desde Olinda tenho notado que muito do artesanato é semelhante ao da Madeira, sobretudo nas cestas de vime e bordados. Ao ler o livro de Stuart Schwartz, que Alexandre Dias (o historiador de Olinda) me aconselhou “Sugar plantations in the formation of Brazilian Society” me apercebi do quanto a Madeira foi um enorme produtor de açúcar no séc. XVI. Poder-se-á dizer que a Madeira foi o pré-modelo da produção de açúcar de todo o império económico e comercial implantado no Brasil do séc. XVI. Nesta altura a técnica de cultivo e produção já estava dominada. Os madeirenses tiveram um papel crucial na disseminação do conhecimento na construção de engenhos de açúcar. Eram pagos a preços muito altos para se alojarem nas terras novas do Brasil. Daí o seu artesanato, modo de articulação com a topografia ainda se manter na paisagem construída !
Dionísio despediu-se de nós pois tinha alguém à sua espera para uma entrevista. Eram da televisão de Santos ! E também nos entrevistaram pois ficaram curiosos do que estaria esta pessoa de Portugal a investigar no Outeiro...

Já era tempo de voltar pois a hora de apanhar o autocarro de regresso a São Paulo estava a aproximar-se depressa. Tinha perdido a noção das horas naquele imensamente rico tempo de conversa com Dionísio. Podia ficar ali o resto do dia...
A paragem de autocarros ficava no cruzamento da Av. General Glicério com o canal 2, numa estação de gasolina... Assim se nota no quanto andar de transportes públicos é coisa do dia-a-dia. Simplesmente no apeadeiro da bomba de gasolina as pessoas se aglomeram para ir para outras cidades.
Ir de Santos para São Paulo demoraria mais tempo do que o caminho inverso. Tínhamos de subir o Parque Estadual da Serra do Mar para atingir o Planalto onde São Paulo se localiza. A subida pela montanha é abrupta, o que provoca compressão nos ouvidos. Era como subir a escarpa de Salvador 20 vezes maior o seu tamanho.
Tínhamos chegado ao aeroporto de Congonhas; um lugar já bastante familiar para nós já que tínhamos feito escala aqui por de 3 vezes... Hoje chegaríamos tarde ao Rio mas felizmente já tínhamos reservado hotel. Desta fez ficaríamos no centro, na Glória. A contabilizar com os atrasos nos voos, que têm sido recorrentes, contaríamos chegar ao Rio por volta das 22.30.
Em muitos canais da TV é relatada a crise dos transportes aéreos brasileiro: a falta de inspecção dos aviões, a falta de segurança nos voos... A infra-estrutura do Brasil parece necessitar de uma urgente reforma. Sem uma rede de infra-estruturas adequada é muito difícil combater as assimetrias de um país, de possibilitar desenvolvimento e activar economias locais e links internacionais. Brasil definitivamente necessita de um plano que ligue de Norte a Sul o País. A referência mais próxima deste modelo seria o corredor de transporte da costa Este dos USA que liga Baltimore, Philadelfia, Nova Yorque e Boston. Pensado fisicamente como um link de transportes (auto-estradas e comboios) este é um corredor estratégico para desenvolvimento económico entre estas cidades. Tendo como Curitiba um exemplo de excepcional qualidade na rede de transportes, Brasil tem capacidade, necessidade e expertise para implantar uma estratégia abrangente e democratizadora nesta área...

O voo não foi muito atribulado mas chegámos à hora que estávamos a prever. Tomámos o autocarro até ao hotel. Isto apenas nos custaria 5R em vez de 50R por táxi. Era tempo de poupar. Rio era a nossa última cidade no Brasil. Aqui ficaríamos 4 dias, suficiente (talvez) para recolhermos alguma informação extra nas inúmeras bibliotecas e institutos da cidade. Também Rio era a cidade maior e, talvez por isso, mais difícil de entender na sua complexidade. Para isso precisaríamos de mais dias aqui... Antes de adormecermos era tempo para um chopinho e uma dose de camarões fritos à moda carioca ! A noite estava linda e imensa gente ainda se reunia nas esplanadas dos cafés para conversar...

2007-08-14T20:13:00.000-07:00

14.08.2007 (Terça-f) - Em Santos

Nos pequenos almoços do Brasil é comum oferecerem fruta. Desde que aqui estamos temos sido presenteados todas as manhãs com papaias, bananas, melão, melancia, manga, uvas. Se não fossem os doces que tenho comido até poderia considerar uma dieta bastante saudável.
As praias urbanas de Santos reflectiam a divisão da cidade em canais já que apresentavam nomes distintos entre eles. Os 6 canais dividiam a longa enseada em 7 diferentes praias: Praia José Menino, Praia da Pompéia, Praia do Gonzaga, Praia do Boqueirão, Praia do Embaré, Praia da Aparecida, Ponta da Praia. Esta, como o nome indicava era a última praia antes da entrada da foz com a presença do entreposta de pesca e do porto.
A presença dos canais foi uma surpresa total para mim. Nunca tinha encontrado referência acerca destes em nenhuma informação consultada. Estava curiosa acerca da sua história: como tinha começado a sua implantação, quando foram construídos, qual a sua função e sobretudo a relação embrionária de Santos com linhas de água. Será que estes canais têm um precedente ancestral vindo da fundação da cidade ?
A curiosidade levou-nos até ao Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Um ideal sítio para começar, já que estava a procurar pistas na geografia e na história de Santos ! No hotel tinham-nos dado um mapa turístico. Finalmente tínhamos em mãos um mapa extremamente bem feito e claro; com gráficos simples, racionais e elucidativos acerca da estrutura e funções da cidade. Mapas não são só para turistas mas também para o mais banal visitante que procura orientação e informações generais acerca da cidade.
Decidimos andar até ao Instituto, cruzar as Avenidas e Canais pelo caminho paralelo ao mar. Levou-nos cerca de 40 minutos a percorrer este caminho e tivemos oportunidade de passar pela Praça da Independência. A Av. Dona Ana Costa é ampla e ladeada com edifícios erguidos na década de 50 e 60, em imensa semelhança com a Av. da República em Lisboa ! Nos seus extremos fica o Monte Serrat e a Praia Gonzaga. As árvores frondosas não nos deixam identificar o Monte Serrat, o monte que aconchega a cidade velha. Com um recorte geográfico semelhante a Natal, Santos é mais plano e atravessado por uma formação rochosa extensa que liga o rio com o mar... O pequeno início (ou fim) desta formação rochosa é o Outeiro de Sta. Catarina, o marco de fundação de Santos, virado para o Rio. Santos é hoje um porto imensamente próspero por dele depender São Paulo.
Quando chegámos ao Instituto fomos amavelmente recebido por Carolina Ramos, uma poetisa de Santos que estava dedicadamente responsável pela organização e catalogação do espólio do Instituto. Mostrou-nos uma série de mapas do início do século onde nos foi possível identificar a génese dos ditos canais. Estes definiram os eixo de crescimento da cidade no início do séc. XX ao mesmo tempo que definiam uma rede infra-estrutural para gestão de águas e esgotos. Na terra de mangue já existia um caminho que ligava o centro antigo com a baia no lado atlântico, chamado o “Caminho da Barra” que mais tarde deu origem à Av. Conselheiro Nébias, entre os Canais 3 e 4. Os canais drenam os terrenos de “mangue”, no qual Santos assenta, conduzem as águas pluviais para o mar e estruturam a cidade de expansão. Esta operação teve como objectivo a implementação de uma rede compreensiva de infra-estrutura de saneamento na cidade, então inexistente. Esta deficiência tinha causado um surto grave de epidemias resultando em milhares de mortes na população de Santos. Saturnino de Brito, engenheiro de formação, foi convidado pela cidade para repensar toda a infra-estrutura de saneamento e expansão da cidade. O primeiro Canal foi aberto em 1907 e os outros 7 foram concluídos até 1927. Tal como Carolina nos dizia “os canais fazem parte da paisagem urbana de Santos !” E como tivemos oportunidade de ler em “A Cidade em Debate”, do jornalista Carlos Mauri Alexandrino: "Eles estão entranhados na alma do santista, pois percorrem toda a planície, como veias abertas onde corre o mar. Neles, sobrevoa, como as garças brancas, o espírito da Cidade".

Definitivamente os canais de Saturnino de Brito não eram canais de fundação, como imaginei quando os identifiquei, mas seria possível encontrar precedentes na história mais ancestral de Santos ? No Instituto ficamos a saber um pouco da história do início do séc. XX porém queria debruçar-me mais precisamente no período do séc. XVI. Para isso dirigimo-nos à Biblioteca Humanitária, frente à Praça José Bonifácio, no centro antigo da cidade. Pela primeira vez iríamos ao centro e para tal iríamos de autocarro pelo Canal 3. E mais uma vez foi impressionante notar no quanto estes canais estruturam a cidade para além de providenciarem habitat para algumas espécies de aves. No entanto, estes canais parecem afectados com alguma poluição. As águas baixam e elevam-se de acordo com as marés e alguns desperdícios sólidos flutuam na sua superfície. Não sei do impacto que estes canais têm na praia. Certamente não deve ser muito já que imensos banhistas habitam as praias da enseada...
Adjacente à Praça ficava a Catedral. Era um edifício relativamente recente de betão aparente a imitar um neo-gótico. Decidimos não entrar pois a praça era convidativa e muito dinâmica. O sol estava forte e muita gente procurava a sombra das frondosas árvores enquanto outros puxavam carros de 2 rodas donde vendiam doces feitos em casa. Não resisti ao cuscus, uma sobremesa feita de côcô e leite condensado.. uhmm deliciosa.
No edifício da biblioteca o silêncio sobrepunha-se ao fervilhar da praça. Duas senhoras recebiam os pedidos dos livros e com elas falei acerca da minha pesquisa: mapas do séc. XVI ou XVII que me falassem da história de Santos. È impressionante a quantidade de livros escolares acerca da cidade de Santos. Parece que reside um orgulho natural na cidade que é disseminado desde idade tenra. Os livros são bem ilustrados e muito descritivos. Acabámos por encontrar uma pequena ilustração de Santos do séc. XVII onde nos foi possível identificar canais de água, chamados de “cubatões”, palavra usada para definir aos viajantes que deveriam mudar de meios de transportes, de aquático para terrestre. Santos começou no Outeiro de Sta. Catarina com a construção de uma igreja depois evoluiu ao longo destas linhas de água que não só providenciavam água fresca aos habitantes de Santos como também possibilitavam meio de transporte ! Consegui identificar 3 canais nos quais a Rua direita se articulava perpendicularmente. Ao longo destes canais as fontes da cidade, as praças, colégios, igrejas e estruturas de defesa alinhavam-se na estruturação da cidade. Hoje estas linhas de água não existem mais pois foram sucessivamente soterradas ao longo dos séc. XIX como resultado da estruturação da zona ribeirinha e crescimento da importância do Porto de Santos. As minhas suspeitas estavam correctas. Os canais de Santos eram o resultado de um a matriz genética já impressa na cidade de fundação ! Mas esta pequena descoberta abriu-me a vontade para saber mais... e foi quando nos aconselharam a visitar a Biblioteca Municipal. Lá poderia encontrar um historiador para trocar algumas ideias acerca de Santos. De lá falaram-nos acerca do Historiador Dionísio de Almeida que se encontra no Outeiro de Sta. Catarina, “ele seria a pessoa ideal para contacto”, disseram. Tínhamos de voltar ao centro no dia seguinte para visitarmos Dionísio pois já era quase a hora de encerramento das instituições culturais.
Enquanto percorríamos o centro notámos que ao longo do monte Serrat existe um “bondinho” que faz a ligação entre a pequena igreja do início do séc. XVII e o centro da cidade. Era uma subida abrupta, mas vindos de Salvador esta diferença de cota parecia adoçada... Mas nas sua encosta inúmeras casas formavam uma paisagem tipo presépio: entre vegetação e caminhos tortuosos aquelas casas, em jeito de desafiar a topografia, formavam uma parede porosa esculpida no monte. Decerto que os habitantes necessitariam de conhecimentos complexos em engenharia para produzirem tais construções.
Voltámos de autocarro para o hotel e apanhámos o n. “Canal 1” !! Também os autocarros eram organizados pelos números dos Canais !
No caminho para o hotel notamos no quanto o pavimento de calçada portuguesa era variado em padrões e motivos! Em todas as ruas, ruelas, avenidas, largos e praças esta técnica e ornamento era omnipresente. Na cidade nova todo o espaço urbano tinha sido concebido em pavimento de calçada portuguesa ! A “onda” era o motivo favorito destes passeios. Isto fez-me lembrar o Rossio, em Lisboa. Estava frio e já o sol se tinha posto há muito. A cidade parece vazia, sem gente a circundar... Era também tempo de voltar para o Hotel.

2007-08-13T20:12:00.000-07:00

13.08.2007 (segunda-f) – De partida para Santos

Acordámos com a prioridade de ir ao convento da Penha, pois sabíamos que iríamos demorar tempo a lá chegar. O nosso avião estava reservado para as 14.20. Tínhamos também de ir à Biblioteca da Universidade do Estado Federal do Espírito Santo para consultar cartografia acerca de Vitória que nos pudessem confirmar aquela matriz perceptual, que acreditava ser a base de organização da cidade.
Quando chegámos ao sopé da montanha para o Convento da Pena seguimos para a “Ladeira da Penitência”. Era exactamente como o nome ! Penso que nunca tinha subido uma ladeira tão longa e íngreme como aquela. O caminho de pedra escura (“cabeça de negro”) ladeado por muros pintados a tinta branca dava-lhe uma qualidade escultural imensa. Parecia um caminho que irrompia a floresta densa do monte. Pássaros e macacos saguins pulavam à nossa volta e excertos de orações pintados em tábuas de madeira seguiam no caminho. Quando chegámos ao topo o convento assentava na continuação da rocha, numa pequeno extensão ainda mais alto que o topo e mais perto das nuvens. Dali a vista era magnífica sobre Vitória. Enquanto caminhávamos para a borda da montanha múltiplos saguins acompanhavam os nossos passos. Sentaram-se também no terreiro como se também estivessem a olhar sobre Vitória. Quando entrámos na pequena Igreja do Convento inúmeras placas colavam-se às paredes a agradecer os milagres que Nª Senhora da Pena tinha feito. As datas iniciavam-se desde 1900 até aos anos de hoje. E no corredor pinturas muito antigas da fundação do Convento exibiam-se sem guarda nem desconfiança. Do Convento podia-se ver tudo o que nos circundava para além da cidade de Vitória. Como uma torre de vigia os monges podiam controlar o mar e exibir-se para quem navegava, ver a cidade, a baía e a floresta atrás de Vitória. Isto fez-me perguntar se por acaso os conventos também ofereciam funções de vigia. Aquele era o local mais alto naquela topografia, mais perto do céu e, mais perto de Deus.
Chegámos ao hotel com as pernas a doer pela caminhada na “Ladeira da Penitência”. Penso que tínhamos purgado os nossos pecados para um bom par de anos....
Um taxista estava à nossa espera no hall de entrada enquanto eu tentava procurar numa loja de livros usados alguma história sobre Vitória. O tempo não tinha sido muito em Vitória e o mesmo aconteceria para Santos já que Rio, pela escala e pela informação acumulada em museus e bibliotecas, ira-nos ocupar muito tempo.
Quando entrámos no Táxi e anunciámos o nosso destino, a biblioteca da Univ. Federal do Espírito Santo o taxista disse-nos que o seu tetravô era Português: “reconheço bem esse sotaque” dizia ele. Sempre pensei que o português brasileiro é que tinha sotaque e não o português-português.... Engraçado como as considerações são facilmente trocadas conforme o contexto geográfico onde nos encontramos. Na viagem falou-nos de Vitória e da crescente economia associada à forte industria e ao crescente Turismo de negócio “em vez de lazer”, para o qual Vitória está a construir um novo Aeroporto Internacional. Assim como tínhamos notado quando chegámos, Vitória tem vindo a desenvolver-se imenso; é independente economicamente do Estado pela existência de próspera industria de café, agro-pecuária, minério e extracção de pedra (mármore e granito). A indústria do café, “trazido pelos portugueses”, como sublinhava, tem-se estado a mudar mais para a montanha onde é mais frio, já que nos últimos 20 anos a temperatura tem aumentado cerca de 5 graus. Porém, o nível de indústria, sobretudo mineira, tem produzido elevados níveis de poluição na cidade. Na praia de Camburi, com magníficas vistas para a baía e para as diversas ilhas que pixelam o mar, existem campeonatos mundiais de volley e futebol de praia sem no entanto se puder nadar no mar. Os níveis de mercúrio são elevados e poucos banhistas se arriscam a nadar. Enquanto isso, ao longe, o porto carrega o minério para colossais navios de carga prestes a partir para os mercado internacionais; e gigantes chaminés descarregam densas nuvens de fumo branco para a atmosfera.
Adiante favelas que espreitavam do alto dos montes pareciam mais dignificadas que as outras favelas até então identificadas noutras cidades. O taxista, chamado Walter, falo-nos de que a municipalidade tem um programa especial de re-inclusão destas áreas na cidade. Para tal cede gratuitamente tinta e cimento para o acabamento exterior das casas. Assim cada residente ficará responsável pela requalificação da sua própria residência. De acordo com o Walter este programa tem possibilitado algumas mudanças nessas áreas com reflexos sobretudo na sua dinâmica social. Aumentar o orgulho dos seus residentes parecia o objectivo prioritário.
Quando chegámos à Biblioteca havia um sinal a indicar a greve em percurso. Perguntei a uma estudante o que se passava. Disse-me que o pessoal estava em greve há cerca de 2 meses ! Como será possível uma Universidade funcionar sem uma Biblioteca ? Apesar da minha frustração decidimos tentar a sorte na Biblioteca Pública Estadual. Ao guiarmos pela cidade eram óbvios os eixos visuais às exuberâncias geográficas da baía de Vitória. De certa forma a cidade nova de expansão tinha capturado as premissas perceptuais da velha Vitória. As Avenidas NS da Penha, Av. Leitão da Silva, etc., alinhavam-se na topografia e revelavam a dramática Natureza de Vitória. Esta relação perdeu-se no centro histórico de Vitória mas foi reposto na “nova” Vitória.

Quando chegámos à Biblioteca notamos que estava em remodelação e, por isso, fechada ! Onde se viu uma cidade desta extensão sem uma biblioteca ? Estava completamente frustrada, já que tínhamos decidido ficar mais um dia em Vitória para essa tarefa.... O Taxista foi extremamente atencioso pois procurava encontrar alternativas a todo o custo. Foi em vão. Decidimos ir para o aeroporto e esperar pelo nosso voo.

Voamos de Vitória para o Rio de Janeiro e de lá tínhamos de comprar os bilhetes de para São Paulo de onde seguiríamos para Santos em “onibûs”. Muito complicado ! Chegaríamos tarde a Santos e seria aconselhável a reservar um hotel para onde nos pudéssemos dirigir assim que chegássemos. Mas não foi fácil pois os nossos guias de viagem não continham informação suficiente acerca de Santos !
E mais uma vez o meu coração palpitava em jeito de antecipação do voo através de São Paulo !
Quando chegámos à Rodoviária de São Paulo estava a relembrar a experiência em Nova Olinda: uma estrutura imensamente defensiva e hostil. Porém, foi uma experiência completamente diferente já que a Rodoviária era suficientemente acolhedora, extremamente iluminada, eficiente e com design moderno. Filas de gente aguardavam “onibus” para as redondezas de São Paulo e uma fila pequena organizava-se no sinal para Santos. Eram 9.30 da noite e esta estava cerrada, como se estivesse prestes a desabar chuva forte.
Levámos algum tempo até que o autocarro saísse da cidade e surpreendemente a infra-estrutura de transporte entre São Paulo e Santos revelou-se incrivelmente moderna e ambiciosa comparada com a infra-estrutura viária do Nordeste. Lembro-me do Sr. Baiano, um taxista em Olinda, nos ter falado do quanto o governo investe no Estado de São Paulo e nada Nordeste. Isto porque grande parte das cargas e poder económico se localiza entre São Paulo e Santos, um dos maiores portos do Brasil.

A caminho de Santos parecia que estava a cruzar os Alpes. Os meus ouvidos sofriam a pressão da imensa variação de elevação. Cruzámos o parque estadual da Serra do Mar e um denso nevoeiro estava a acompanhar a nossa descida até ao nível do mar. Essa descida acontecia em vias dedicadas somente a autocarros e camiões. O tráfego automóvel acontecia noutras vias.
Quando chegámos a Santos, à Rodoviária tivemos de perguntar aos taxistas se nos recomendavam algum hotel. Estes imediatamente desaconselharam a ficar no centro já que somente as prostitutas ocupavam os quartos por algumas horas. Perante este “visão” decidimos ir para Gonzaga, a área de expansão nas costas do centro antigo da cidade perto da praia. Ali haviam muitos hotéis onde puderíamos ficar. Enquanto nos dirigíamos para Gonzaga, reparámos na existência de canais de água. Que me lembre Santos não tinha sido invadida por Holandeses e nunca tinha reparado em nenhum mapa na existência destes canais. Diversos canais cortavam a cidade no sentido Norte-Sul, entre o estuário fronteiro à cidade antiga e o Oceano Atlântico.
Perguntei ao taxista que canais eram aqueles. Ele disse que eram “os Canais de Santos. Aquele era o Canal 1 e o anterior era o Canal 3 e existiam mais 7 daqueles.” Os canais intercalam-se com avenidas. Santos “é conhecida como a cidade dos canais” o taxista acrescentou ! Interessante, pois até então era uma situação única em comparação às cidades que tínhamos visitado...
Ficámos instalados num hotel de nome bem Português, “Hotel Caravelas”, no primeiro bloco da praia em frente ao Canal 1. Já era tarde e haviam poucos restaurantes abertos, bem como poucas pessoas na rua. Desde Natal, a cidade mais a norte e mais perto do equador a temperatura tem vindo a diminuir gradualmente para Sul, na direcção da nossa viagem. A brisa fresca indiciava a chuva que estava para vir. Era tempo de encontrar algum aperitivo rápido para jantar e caminhar de volta para o hotel.

2007-08-12T20:11:00.000-07:00

12.08.2007 (domingo-f)- Em Vitória

Nessa manhã estava a chover. As manhãs tendem a ser chuvosas no Inverno do Brasil inversamente às tardes que se desembrulham solarengas e quentes até por volta das 17.00 quando o sol se põe.
A janela da sala do pequeno almoço abria-se para a rua Duque de Caxias que liga a Praça Costa Pereira com o Palácio Anchieta, rua escavada na inclinação da “cidade alta”. Nesta rua via-se uma fileira de edifícios comerciais erguidos da década de 50 que muito me lembravam edifícios que Cassiano Branco construiu em Lisboa, tal como e, ironicamente, o hotel Vitória. Quando saímos do Hotel o céu já estava claro e o sol brilhava. Porém não avistámos ninguém nas ruas. O centro parecia completamente inabitado.
O mapa do Guide book ajudou-nos a encontrar o caminho até à Igreja de São Gonçalo, erguida num barroco humilde fundada do séc. XVII. Do interior da Igreja cânticos anunciavam o findar da cerimónia religiosa e cerca de 6 pessoas já se aglomeravam no adro a combinar o sítio para o almoço que se seguia. Do adro imaginava-se a vista que uma vez existiu e que hoje se interrompe por edifícios altos e descaracterizados fruto da ambição especulativa e modernista das décadas de 60. De dentro da Igreja uma rapariga com um craxá “Projecto Visitar” convidava-nos a entrar para visitar a Igreja. O “Projecto Visitar” é uma iniciativa da municipalidade em educar jovens no Verão para que eles possam vigiar o património contra roubos durante o dia ao mesmo tempo que os apresentam aos visitantes. Achei muito interessante esta iniciativa pelo facto de acumular uma acção social ao mesmo tempo educativa e cultural. A municipalidade de Vitória parece investida não só na recuperação do escasso património do centro histórico que restou da “limpeza” urbana do séc. XX como também imbuída em objectivos sociais (que muito escassa no Brasil).

Orlando era um dos mentores deste projecto. Ele estava a finalizar a licenciatura em História para que, mais intensamente, se pudesse dedicar a este projecto. Ele preparava-se para encerrar a Igreja de São Gonçalo quando nos viu entrar. A sua recepção foi extremamente calorosa. Afinal, visitantes de fora não parecia coisa corrente naqueles dias. Orgulhoso da cidade onde vive e de todo o trabalho de recuperação que tem vindo a ocorrer no seu centro, Orlando parecia acumular todo o saber acerca de Vitória e da sua história. “Vitória é linda” dizia ele constantemente. Pudemos comprovar isso pelos livros de fotos antigas de Vitória que nos mostrava cuidadosamente uma a uma: uma complexa natureza feita de múltiplas ilhas, ilhéus, penedos, montes, escarpas, floresta, baías e mar interligados com ruas, praças e edifícios... Eram fotos da Vitória colonial antes da renovação urbana feita no início do século quando a chegada do comboio e antes do boom de construção na década de 50. Nós podíamos vislumbrar o encanto que esta natureza tenha motivado nos navegadores quando chegaram a esta baía. Acredito que nem só por motivos estratégicos os lugares para a fundação de capitanias e cidades eram escolhidos. Decerto que a imponência e beleza da paisagem exerceu um importante papel na escolha dos primordiais locais de fundação. Talvez por isso Vitória se tenha desenvolvido primariamente em vez de Vila Velha, local inicial de implantação.
Vitória é de uma beleza natural imensa. A sua paisagem dominada por acidentes da Natureza são únicos: as montanhas de rocha sólida cinzenta, maciços vegetais, inúmeras baías e ilhas distintas parecem fazer parte da identidade desta cidade. Porém este “património” parece ter desaparecido no sentir e fazer da cidade actual. A paisagem dominava física e perceptualmente a cidade colonial. Os morros são imponentes e as vistas que a cidade colonial oferecia eram de uma beleza distinta, próxima do sublime. Agora este sistema foi mudado por uma porção de “prédios gigantes e de barulho sonoro” como Orlando descrevia. As múltiplas fotografias dos antes e depois que Orlando nos mostrava revelou subitamente um sistema único até então: uma matriz perceptual.
A cidade colonial parece ter sido desenvolvida rápido e consistentemente. Acredito que foi estabelecida esta matriz perceptual na qual os acidentes da natureza ofereciam cenários, monumentos e fim de vistas para a cidade. Os elementos naturais da paisagem eram axialmente colocados na matriz urbana tal como totens, altares ou monumentos ! Esta estratégia urbana dignificava o que de mais impressionante e excepcional acontecia na paisagem. Isto lembrou-me que a cidade não é somente feita de edifícios, programas, infra-estruturas, grelhas ou espaço cívico mas também de um lado perceptual que a natureza tem a capacidade de oferecer. O sistema visual e perceputal é igualmente determinador na forma urbana. A anticipar o sistema barroco do séc. XVIII, sem eixos nem construções monumentais, a Natureza oferecia o seu equivalente determinantes para a malha urbana em Vitória.
A cidade de Vitória foi moldada para acomodar aquela Natureza !
Hoje, o centro histórico de Vitória perdeu essa relação profunda com a Natureza envolvente. O desejo em se tornar uma cidade moderna (em vez de colonial) não foi sensível a este aspecto imaterial que considero de fundação de Vitória. Hoje conservam-se edifícios e praças por serem antigos e por serem considerados património. Mas não deveriam ser aquelas relações visuais ( e espirituais ?) também consideradas património ? Houve um lado imaterial que foi completamente ignorado e que em muito apaziguo a Identidade de Vitória...
Orlando guiou-nos até a alguns pontos de onde essas vistas existiam e, que hoje, somente aos edifícios de 12 andares (que as interrompem) lhes é concedido esse privilégio !
Mais uma vez, perto da praça Costa Pereira, encontrámos o único restaurante aberto no centro. Um “Grill” com imensos doces expostos na primeira fila. Que eu saiba o açúcar não se tinha implantado tão proficuamente em Vitória. Os índios tinha oferecido uma resistência muito violenta e o conjunto montanhoso nas costas de Vitória não ofereciam as melhores condições à prática da agricultura.
Tínhamos reparado que a encimar um dos montes dominantes de Vitória, no outro lado da Baía, existia um convento: Convento da Pena. De lá a vista para Vitória deveria ser fabulosa. Como já eram 16.00 decidimos apanhar um táxi para nos levarmos rápido até lá. Atravessámos Vila Velha pela 2ª ponte (Vitória tem 3 pontes), por terras outrora ocupados por mangues e por ilhas agora inexistentes.
Vitória tinha sofrido uma série de aterros que tinham alterado a sua linha de água para acomodar um porto em extensão. Hoje localiza-se na base do Penedo, antigamente chamado o “pão de açúcar”, tal como o do Rio de Janeiro. Esta localização em muito danifica o ar solene do Penedo pela quantidade de guindastes e navios que ali se instalam...
Vila Velha parecia mais genérica do que Vitória. Apesar da maior densidade parecia que estávamos a cruzar áreas de subúrbio feitas de barracas de tijolo aparente e de ruas de terra batida. Porém, parecia mais organizada pois tinha um acabamento “próximo de acabado”...
Quando chegámos ao Convento já estava fechando. Decidimos ficar por ali e andar até ao autocarro que nos levaria de volta para Vitória. Ao cruzar a 3ª ponte a baía foi-nos oferecida ao poucos em ambos os lados da ponte. A escala da baía era imensa e a linha de água feita de múltiplas pequenas baías ocupadas irregularmente. Esta passagem pareceu-nos longa. Longa tal como a baía...

2007-08-11T20:09:00.000-07:00

11.08.2007 (sabado-f)- Para Vitória

Acordámos cedo pois queríamos ver a catedral de Neimayer antes de abalarmos. Da outra vez que visitei Brasília tudo me pareceu mais pequeno. Porém, desta vez o que me pareceu grande demais foi precisamente a escala urbana da infra-estrutura e dos espaços públicos. Penso que a escala dos edifícios era aquela a que Neimayer, Figueiras, Reidy, Lucio Costa... estavam habituados a edificar. O que é grande é tudo o que é demais aos edifícios. Estes preenchem perfeitamente a moldura das fotografias e têm uma escala humana, contrariamente às distâncias que temos que percorrer entre eles. O vazio da paisagem urbana é o que parece desproporcionalmente vasto ! A dependência do carro é total e a escala de tais elementos foram pensados para essa velocidade e para o desejo modernista de quebrar com as regras do passado. O que foi completamente repensado, e novo, foi a escala urbana das superfícies urbanas/vazios urbanos e infra-estruturas. Se estes fossem reduzidos para a escala pedonal, talvez 3 vezes mais pequena, possivelmente os edifícios me pareceriam na escala adequada !

Nessa manhã ainda queríamos marcar os nossos voos para Vitória. Curiosamente bilhetes directamente para Vitória não eram muito frequentes e o seu preço era alto. Nas quadras comerciais de Brasília a maioria do comércio estava fechado. Só perto do Novo Hotel (?) é que encontrámos uma agência de viagens aberta !
Saímos de Brasília às 14.30 para Rio de onde seguiríamos para Vitória. No caminho para o aeroporto a terra vermelha da paisagem de Brasília contrastava com o enorme céu de azul cobalto. Já não chovia há 2 meses e a vegetação da planície estava ressequida e transparente.
O aeroporto de Brasília fica a 20 minutos do cruzamento dos dois eixos. É fácil o seu acesso mas a sua escala, mais uma vez, parecia pequena em relação à planície onde assentava. Existe qualquer coisa de monumental na paisagem que circunda Brasília; Também não existem montes, montanhas nem outeiros que ajudem a concentrar o olhar no horizonte...
O voo atrasou-se 2 horas e quando chegámos a Vitória já eram 22.30. O hotel localizava-se no centro da “cidade alta” e era de instalações humildes mas fronteiro ao Palácio Anchieta, nome do primeiro Padre Jesuíta a chegar a estas terras e outrora um convento Jesuíta.
A chegada a Vitória parecia diferente das outras. O aeroporto era bastante humilde, como se não houvesse uma infra-estrutura sistematizada para o Turismo mas sinais acusavam o início da construção de um novo Aeroporto Internacional. Aterrámos e caminhámos na pista para o terminal de chegadas, sem autocarros que nos transportassem, sem passeios ou pontes. Uma situação muito excepcional considerando questões de segurança contemporânea impostas pelo 11 de Setembro. Por humilde que fosse achei imensamente funcional e desprovido de complicações que geralmente acompanham as chegadas e partidas de qualquer aeroporto. Em 10 minutos saímos do avião, descemos na pista e deslocámo-nos para o terminal para pegarmos as malas que já rolavam nas esteiras à nossa espera.
Lá fora táxis, de modelos recentes, esperavam por passageiros e luzes abundavam no campo do terminal. Luzes também abundavam nas ruas que nos levavam ao centro de Vitória. Contrariamente às outras cidades, a deslocação até Vitória parecia segura e próspera. O Hotel já estava reservado pois, como tínhamos aprendido das outras chegadas à noite, era importante sabermos para onde nos dirigirmos. O Hotel estava localizado era em frente à Praça João Climaco e ao Palácio Anchieta, outrora um colégio Jesuíta. Muito do património de Vitória tinha sido ou alterado ou destruído. Pouco restava do seu período colonial e chamou-se a isso a “modernização” trazida pela Industrialização do início da década de 30. Vitória tornou-se numa cidade relativamente próspera desde então quando a linha ferroviária foi aberta, permitindo o crescimento da industria possibilitado pelas condições portuárias da sua baía. Desde então tornou-se numa cidade industrial com uma dinâmica comercial elevada sobretudo localizada nas zonas de expansão e do porto. O centro da actividade económica já não acontecia no centro e este, quando chegámos, parecia moribundo. O comércio, de carácter doméstico, estava fechado para o fim-de-semana. Pouca gente reside por aqui. Sem um património cultural abundante e sem, aparentemente, uma identidade forte Vitória não depende no Turismo para a sua economia. Mas o que era especial em Vitória que tinha atraído os portugueses a se estabelecerem aqui ?
Já era tarde e o céu estava nublado lembrando-nos que é Inverno no Brasil. Na praça Costa Pereira o Teatro Carlos Gomes encerrava a sua actuação e algumas pessoas acumulavam-se à sua entrada a comer pipocas que uma senhora de idade vendia num stand móvel. O único stand da praça, uma mesa móvel com 2 rodas e um recipiente para fazer o preparo do snack.
O centro de Vitória era vazio mas parecia seguro para caminhar à noite. O silêncio era dominante e os grilos faziam-se ouvir.
A “inabitação” de Vitória puxavam-nos sempre para ver o que existia para além da próxima curva e quando chegámos ao hotel já era tarde. O quarto era de um humilde verde marítimo, parecíamos que estávamos no fundo de um aquário a olhar para pequenos peixes que rodopiavam à superfície. Estes pequenos peixes eram imensos mosquitos que se preparavam para um festim nocturno.

2007-08-10T20:08:00.000-07:00

10.08.2007 (sexta-f) – 1 dia em Brasília

Passámos maioritariamente do tempo com os nossos amigos e com a sua filha Leda de apenas 2 semanas. Hória e Gabriela são ambos arquitectos em Brasília, e dedicam-se maioritariamente à elaboração de mobiliário e renovação de interiores. Falam do quanto em Brasília a vida é ideal para Leda crescer: uma vida calma, sem sobressaltos ou falta de segurança, perto da família e com parques e jardins para ela brincar. Não se viam permanecer em Brasília porque quando Leda crescer não há muito que explorar em Brasília. Talvez uma mudança para São Paulo ou Munique (onde Oria cresceu) estava como alternativa. É interessante ver como hoje a mudança em casais novos, onde se vive e trabalha, está eminente nos dias de hoje, onde a informação e contacto é tão omnipresente. Penso que o povo português ainda é muito resistente a este fenómeno de transição pelo facto dos laços sociais e familiares serem muito apertados. A qualidade de vida não é a mesma da década de 70, onde o boom da emigração ocorreu, mas existe decerto o conforto emocional que “o viver perto de quem se gosta e perto do que se conhece e/ou domina” impele ao desejo de permanecer...
Passámos a tarde a visitar a Praça dos 3 Poderes, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal, o Palácio do Planalto, o Palácio do Itamaraty e o Palácio da Justiça. Todos edifícios de Óscar Neimayer que há pouco celebrou o seu aniversário: 100 anos de vida! A sua totalizante cor branca oferece um contraste dramático contra o céu cobalto. A impressão cinematográfica reside na Praça dos 3 Poderes e, em vez de acumulação de presenças históricas temos a claridade de um só gesto de construção.
Mais uma vez sou surpreendida pela escala dos edifícios que me parecem sempre mais pequenos. Porém a sua fotogenia é impressionante. Do exterior os pormenores destacam-se e a plasticidade da construção transforma-se em ornamentos. Porém no interior esta espectacularidade dissolve-se. Acredito que estes edifícios tenham sido feitos para serem admirados mais no seu exterior do que “experienciados” no seu interior. De facto, estes estão no seu tempo maioritariamente vazios.
Um dos edifícios que escapa àquela descrição é o Palácio do Itamaraty. Este edifício em colaboração com Roberto Burle Marx parece concebido até ao mais pequeno detalhe. Parece uma escultura arrancada do chão posteriormente escavada para revelar a uma estrutura de terra cinzenta. Metafisicamente vazio este interage intensamente com o visitante. Natureza em forma de intensa vegetação, água, pedras, som e luz invadem o seu interior. E a fronteira com o exterior dissolve-se. O pavimento, refinadamente polido, reflecte as sombras das inúmeras esculturas espalhadas no seu interior. Que colaboração excepcional onde arquitectura, estrutura, arte e paisagismo coexistem sem se aniquilar mas sim complementar numa experiência completa em sentir espaço ! Se tivesse de escolher um edifício que materializasse “espaço” escolheria definitivamente o Palácio de Itamaraty.

Também por causa do Palácio de Itamaraty nunca tinha reparado no edifico em frente, no Palácio da Justiça. A sua fachada é incrivelmente exuberante. Se no Palácio Itamaraty a experiência espacial é próximo de uma descrição metafísica aqui, concentrada no seu exterior, é sensual e exótica. O trabalho do betão varia em todas as fachadas e o som invade sem pedir licença os nossos corpos. Á água cai de conchas de betão que conferem em espectacular valor ornamental às fachadas ao mesmo tempo que fornece uma brisa fresca à secura do ar. Enormes peixes pincelam com cores berrantes os espelhos de água que circundam o edifício e a vegetação aquática oferece habitat aos mais variados pássaros e insectos que nos circundam. Talvez por o sol estar perto da linha do horizonte estes aumentam em número e actividade. Isto lembrou-nos que era tempo de regressar para um jantar confortável.

2007-08-09T20:05:00.000-07:00

09.08.2007 (Quinta-f) – De partida para Brasília (off track)

De acordo com a nossa calendarização tínhamos ganho 1 dia por causa das viagens de avião em vez de autocarro. Por isso decidimos usá-lo para uma visita a Brasília, um “off-track” no nosso itinerário. O voo da partida era às 19.00. Uma viagem ao Brasil colonial do séc. XVI não ficaria completa sem uma visita a Brasília, já que esta representa o desejo de um Brasil independente e rejuvenescido ! Tudo o que o período colonial representava ideologicamente, Brasília manifesta a ruptura. Ou talvez não. Arquitectonicamente Lucio Costa insurgiu-se contra o “novo-colonial” que então predominava, enquanto que tentava uma simbiose entre o tropical, o colonial e a modernidade. Mas será que existe alguma premissa no plano de Lucio Costa que se auto-referência noutras cidades do Brasil ? No texto de submissão para o concurso do plano-Piloto para Brasília Lúcio Costa dizia: “Brasília... trata-se de um ato desbravador, nos moldes da tradição colonial. O que significava tal declaração na premissa de “fazer” cidades? Alguém me falou acerca da semelhança deliberada de Lúcio Costa entre a curvatura de Copacabana com o eixo residencial de Brasília, do seu desejo em possibilitar a mesma urbanidade sentida em Copacabana...

Antes da nossa partida queria utilizar o tempo restante para visitar a cidade baixa usando os variados elevadores e planos inclinados de Salvador. Lembrei-me de Deliriuos New York de Koolhas, particularmente do capítulo “Sphere” em que associa a invenção do elevador Otis à espectacularidade que iria marcar em definitivo a paisagem urbana de Manhattan. Decerto que em Salvador coexistia a espectacularidade da própria paisagem naturalmente fortificada pela escarpa como também a espectacularidade dos seus engenhos mecânicos de transporte que em muito impressionaram os viajantes daquela época. A invenção, a miscigenação e criatividade de Salvador permanece e reside em toda a sua culturalidade que se reflecte sobretudo na sua música.
Era tempo de Check-out do hotel. Arrumámos as nossas malas, que começavam a ficar geometricamente mais pesadas, e pedimos para as manter na recepção enquanto o nosso retorno mais tarde. O senhor português falou-nos do quanto Brasil tem uma política corrupta e sem incentivos para abrir negócios, do quanto Salvador é inseguro e cruel e das saudades que tinha de Portugal. A sua mulher é brasileira e decidiram ficar na Baía para tentar a sua sorte. Havia algo de imponente no senhor: de cabelos extremamente brancos e fartos, de postura direita e robusta. Parecia que tinha um certo comportamento aristocrático que também se manifestava no trato com os seus (negros) empregados.
Salvador é assim (ainda) feita de dualismos. Não só a sua topografia é feita de extremo contraste como também a sua realidade social. Aqui tenho encontrado as situações mais extremas de pobreza e de bem estar, de requinte e de desleixo, de manutenção e de abandono. E o mais perturbante é que, como a sua topografia, estas situações co-existem abruptamente, sem espaço entre eles. Não existem elementos de transição, talvez excepto para um – o dos elevadores e planos inclinados ! Nestes toda a população se movimenta pela cidade. Os preços dos bilhetes possibilitam esta realidade e são com estes transportes mecanizados que a cidade articula os dois níveis topográficos de maneira democraticamente acessível a todos !
Começámos pelo Plano Inclinado Gonçalves. Parecia o elevador da Glória em Lisboa, pela escala e configuração do próprio elevador. Contrariamente à Glória este não era ladeado por passeios pois a inclinação do plano era muito mais abrupta. Os dois funiculares funcionavam intercaladamente para baixo e para cima em jeito de contra balanço. Enquanto um subia para a cidade alta o outro descia para a cidade baixa. O seu movimento era lento e cuidado. Dali poderíamos percorrer a secção transversal da escarpa ao mesmo tempo que a Baía nos era revelada. Chegámos à cidade baixa, na Rua Guindaste dos Padres (!). Ali as lojas abriam-se em todas as direcções, para ruas e largos, praças ou becos. O tipo de comércio e serviços era muito diferente dos da cidade Alta. Em vez de artesanato, hotéis e restaurantes viam-se lojas de roupa, electrodomésticos, sapatos, super-mercados, escritórios de advogados, contabilistas... Não se viam turistas e a cidade vivia o seu dia-a-dia sem grandes sobressaltos.
Percorremos a rua até chegarmos à Praça Cayru e ao Mercado Modelo. Dali avistámos o Elevador Lacerda, o “arranha-céus” da cidade: uma imponente estrutura de betão que assentava defrente à praça. Era muito parecido com o Elevador da Glória em Lisboa, mas em vez de metal era feito em betão.

Na Praça e no Mercado estacionavam diversas tendas a vender o mais variado artesanato: colares de sementes, brincos, esculturas de madeira, toalhas, berimbaus, cachimbos... Havia algo de genérico no tipo de produtos que ali estavam. Não senti que estava em Salvador e que poderia estar em qualquer outra cidade.
Contrariamente ao Plano Inclinado do Pilar no Elevador Lacerda estava acumulada uma multidão à espera do próximo elevador. E contrariamente, também, este era um elevador encerrado movido por elevadores Otis. Existiam cerca de 6 elevadores a subirem e descerem constantemente à cidade alta. Quando chegámos acima (cerca de 30 segundos de viagem) abatia-se um céu carregado de nuvens sobre a cidade. Tinha começado a chover e a neblina fazia da outra margem da baía uma fantasmagórica imagem. Enquanto isso, das escarpas, cintilava um verde fluorescente que se intensificava com a chuva. Este espectáculo durou 10 minutos. Depois um céu aberto acolheu a nossa ida ao Plano Inclinado do Pilar, que ligava Rua do Carmo à Rua do Pilar. Para tal teríamos de passar pelo Pelourinho e subir a ladeira do Carmo.
O tempo já estava contando contra nós e pouco tempo tivemos para visitar o Convento do Carmo, hoje instalada a primeira Pousada de Portugal fora do País. A sua reconversão parecia cuidada, de elevado requinte.
Na Rua do Carmo diversos turistas passeavam por entre lojas de artesanato. O requinte deste artesanato elevava-se para compartilhar o poder económico dos turistas que a Pousada da Carmo alojava.

Quando chegámos ao Plano Inclinado do Pilar um pequeno Largo antecipava aglomerações de pessoas vindas do Elevador. Pequeno comércio local, diversas lojas e residentes lembravam que estávamos fora dos roteiros turísticos comuns onde a cidade respirava o seu ritmo quotidiano. O plano inclinado tem uma escala “amorosa”. Parece uma miniatura dos elevadores que já vi anteriormente. Também parece o elevador da Bica em Lisboa. Só que em vez de 1 elevador tínhamos 2. Outra vez em jeito de contra balanço. A cidade está repleta da história destes planos inclinados e maioritariamente a sua localização desenvolveu-se junto aos mosteiros, pois eram o resultado de uma iniciativa comum entre as ordens religiosas e a Fazenda Real. Os padres construíam estes engenhos mecânicos, cobravam taxas para o uso destes ao mesmo tempo que providenciavam meios mecânicos para trazer bens e pessoas do Porto para a cidade alta. Os planos inclinados e elevadores foram assim elementos fundamentais na determinação de pólos de crescimento e consolidação da cidade de Salvador durante o séc. XVI e séc. XVII como se assiste no centro histórico e nos Bairros do Carmo e de S. Bento.

Estávamos em tempo de apanhar o autocarro para o aeroporto de Salvador. Arrastámos arduamente as nossas malas pesadas pelas ladeiras calcetadas em calçada tipo “cabeça de negro,” feita de pedra arredondada e escura.
Era altura de fazermos o mesmo caminho, agora de regresso, pelo mar, ao longo do recorte da Baía de Todos os Santos.

Chegámos a Brasília tarde. O voo tinha-se atrasado mais uma vez e o Hória (nosso amigo búlgaro que casou com Glória, natural de Brasília) esperava por nós.
Eles viviam na quadra 105 da Asa Norte, perto do cruzamento dos dois eixos. Atravessámos Brasília à noite e só consegui distinguir o cruzamento dos eixos, com o impressionante edifício da Rodoviária, a esplanada dos Ministérios alinhados e o praça dos 3 Poderes. O resto da paisagem urbana estava afundada na densa vegetação e na noite cerrada do planície. Em vez de dramática topografia, que nos tínhamos habituado até então, agora tínhamos um extenso “cerrado” debaixo de um imenso céu cheio de estrelas.

2007-08-08T20:04:00.000-07:00

08.08.2007 (Quarta-f) – Em Salvador: Os elevadores

Acordámos com o barulho da Praça. No tecto do quarto víamos reflectido a actividade da rua. Era o efeito de camela obscura que revelava o que se passava na Praça. Como é fascinante este efeito, pois tudo é tão preciso e simultaneamente tão fluorescente ! E é a articulação precisa entre a luz do exterior-interiror, reflecção e abertura entre portadas que produz este efeito. Penso que é a segunda vez que assisto a este fenómeno...
Tínhamos encontrado um hotel razoavelmente barato e muito acolhedor. O seu proprietário confirmava a minha suspeição. Era português. As suas feições tinham algo de familiar e estavam ausentes de qualquer mistura que até então tinha identificado em Salvador.

Do quarto do hotel podíamos avistar a Baía e o imenso tráfego de navios. Também avistávamos o bloco imediatamente adjacente ao nosso. Eram favelas ! Até então não nos tínhamos apercebido que o centro antigo classificado pela UNESCO, e sob um longo processo de restauração, estava rodeado por favelas. Assim era o centro antes de ser recuperado: sem saneamento, sem infra-estruturas e muito degradado. Hoje o centro está habitado praticamente por serviços de apoio ao turismo, associações, escolas, restauração, espaços culturais, comércio de artigos artesanais. Os residentes foram realojados noutros sítios em Salvador. E à noite quando o comércio está fechado pouca gente se vê na rua... A questão que coloco é como se mantêm estes núcleos sem que isso represente um encargo enorme para a municipalidade ? Não parece ser a melhor decisão económica e nem, sobretudo, social quando se decide excluir grande parte do uso residencial dos centros urbanos !
Tinha de procurar um mapa pois ainda não conseguia “espacializar” a cidade. Havia uma Bahiatursa por perto. Aí poderia encontrar mapas turísticos de graça. Salvador era uma cidade cara...
Enquanto na biblioteca do IPAC reparei que um guia se encontrava com um grupo de turistas no lobby. Estava interessada em filmar algum do contexto da cidade mas, apesar de imensa polícia em todas as ruas e esquinas, não me sentia muito segura em usar a câmara de filmar. Conheci o “Bidica” um guia pertencente a uma cooperativa de guias parecida à de Olinda em que as receitas obtidas pelo trabalho são partilhados por um grupo de apoio à integração de crianças carenciadas. Nesse grupo ensinam crianças a história da cidade para que, mais tarde, também possam ser guias. Com ele sentir-me-ia mais confortável ! Ás 2 horas da tarde combinámos encontrarmo-nos no mesmo lobby. Ele levou-nos pelas ruas do centro Salvador enquanto nos falava no quanto o processo de renovação custou à população da cidade: “muita da população, muita dela envelhecida, teve se realojar noutras áreas da cidade”. Salvador foi classificado em 1985, depois de Ouro Preto, Olinda e São Miguel das Missões. Porém o contraste entre o classificado e o não classificado é enorme. Segundo Bidica o mayor de então ? estava muito empenhado na mudança de Salvador sem efectivamente ter em atenção a dimensão social desta transformação. Só ficamos pela terra alta e o nosso percurso foi o Terreiro dos Jesuítas, a Praça da Sé, o Pelourinho, o Quarteirão Cultural e (em maneira de excepção) a área em redor ao centro pois como Bidica falou “assim era Salvador”, sem infra-estruturas de saneamento e extremamente degradado.
Do Quarteirão cultural podíamos vislumbrar a cidade do outro lado do vale (Rua Dr. Seabra), outrora o Ribeiro das Tripas Era um amontoado de construções que se tinham tornado bairros em redor às Igrejas e conventos. Salvador é conhecido por ter “uma igreja por cada dia do ano” e essa descrição é surpreendentemente verdadeira, pois revelam-se a cada esquina e rua, ladeira ou largo.
Imediatamente nas “costas” do classificado e turístico centro histórico (e como me tinha apercebido da janela do nosso hotel) Bidica mostrou-nos “como Salvador era antigamente”. Parecia que tinha sido bombardeada com a excepção que, em vez de feridos, tínhamos crianças e jovens com cachimbos em punho a puxar no crack... Como Bidica era conhecido deixaram-nos passar sem grande interacção. Uns tentavam cobrir com as palmas da mão outros apenas, lentamente, rodar os torsos contra a parede.
Reparámos que na Praça de Sé não existia nenhuma Sé. Bidica disse-me que tinha sido demolida no início do séc. XIX para dar lugar às linhas de Bonde. Definitivamente para destruir a Sé, numa cidade intensamente religiosa como Salvador, é necessário que as infra-estruturas tenham também um impacto económico enorme na sua história e um antecedente marcante desde a sua fundação. Acabámos a visita no Elevador Lacerda, junto à Praça Municipal, fronteira à Municipalidade. Dali podíamos ver o Forte São Marcelo, uma perfeita forma circular na baía com um pátio ao centro - o “empadão” como o rei D. Pedro II lhe chamou. Não me lembro de ter visto ainda um forte de forma circular e despegado de terra. Este, com mais outro fortes em redor da cidade proporcionavam o fogo cruzado necessário à protecção da cidade, a capital do açúcar no séc. XVII.
Durante a nossa breve caminhada pelo centro histórico tinha reparado na presença de elevadores que ligavam a cidade alta com a cidade baixa. Isso fez-me lembrar da localização geográfica de Salvador: numa falha geográfica de aproximadamente 100 metros. É de relato que a fundação da cidade de Salvador nesta condição topográfica tenha ajudado na sua protecção mas também tenha provocado um extremo custo: “... 12.000 escravos, ora empregados nos transportes, se aplicariam a cultivar as roças... é maior o gasto que se faz nos fretes dos materiais na construção das casas, que o seu custo”. Este facto despertou a minha curiosidade para a história das Infra-estruturas de transporte em Salvador já que a sua extrema topografia obrigava a “criativas” soluções para o desenvolvimento da cidade. Dirigimo-nos para o Instituto do Património, Arte e Cultura (IPAC) para procurar um pouco acerca da história da cidade. Aqui, no livro chamado “A Evolução física de Salvador” tive oportunidade de descobrir alguma iconografia do início do séc. XVI até ao séc. XVII onde já se identificavam meios mecânicos de ligação entre a cota alta e baixa, nomeadamente na Praça Municipal, no Colégio dos Jesuítas, no Convento de S. Bento e no Convento do Carmo. Os primeiros destes mecanismos foram o guindaste da Praça e guindaste dos Padres localizados na actual Praça do Município e no Colégio dos Jesuítas respectivamente. Hoje, reformulados, constituem o Elevador Lacerda e o Plano Inclinado Gonçalves. Outros planos inclinados, reminiscentes do séc. XVI-XVII ainda existem, tais como o Plano Inclinado do Pilar (outrora plano inclinado do Carmo), o Plano Inclinado da Liberdade (próximo do Guindaste de S. Bento) e o Elevador do Taboão.
Salvador desenvolveu-se assim em 2 níveis, entre a falha topográfica, cada um deles correspondente a distintos grupos de actividades. Na cidade alta desenvolveu-se o centro religioso, residencial e administrativo, enquanto que na cidade baixa desenvolveu-se a indústria e o comércio. Argumento que somente o conhecimento e o desenvolvimento de meios de transporte, que possibilitassem a relação entre estes 2 níveis, permitiu a desenvolvimento da cidade.

Esse dia tinha sido comprido e já o sol se punha. O arquivo estava a fechar e decidimos visitar alguma das livrarias de segunda mão na Rua Ruy Barbosa, nas costas da importante Rua do Chile, para tentarmos comprar o livro sobre a evolução de Salvador. Encontrámos uma livraria sebo (livraria Brandão). Era impressionante a sua colecção. Estava repleta de estantes carregadas por livros antigos acerca dos mais variados assuntos, medicina, biologia, geografia, história, esoterismo, sexo, arquitectura, política, economia... Encontrámos o livro que queria e outros livros acerca de Salvador, sobretudo com fotografias antigas. Nestes podemos ver a Sé, outrora destruída pela linha de Bonde e testemunhar a intensa relação da cidade com meios de transporte. Extensas colecções de fotografias eram dedicadas a esse tema e até uma fotografia do Zepellin a sobrevoar Salvador estava em exibição ! Portanto, Salvador foi não só centro da produção de açúcar mas também o Hub dos transportes no Brasil do séc. XVI e XVII.
Da janela do quarto do hotel víamos ao longe as pequenas luzes que se moviam pela Baía. Eram os navios a partirem para as rotas internacionais. Talvez em alguns meses pelo menos um deles poderia atracar em Lisboa.

2007-08-07T20:02:00.000-07:00

07.08.2007 (terça-f) – Ainda em Olinda e de partida para Salvador

Este era o último dia em Olinda; dia em que o Arquivo municipal estaria aberto. Viajar em autocarro não era a maneira mais eficiente de utilizar o pouco tempo que tínhamos para cada cidade (3 dias aprox.). Viajar para Salvador em autocarro significaria perder 12 horas no nosso plano. Por isso decidimos ir de avião que chegaria a Salvador em 2 horas.

O Arquivo Municipal foi importantíssimo na nossa investigação. Para além de imensa iconografia existente tivemos a sorte de falar com o Historiador Alexandre Dias, particularmente interessado na evolução de Pernambuco e da sua relação com a produção do Açúcar. Foi ele que nos falou pela primeira vez da relação entre a colonização portuguesa com a produção do açúcar. O objectivo da coroa era conquistar novas terras para expandir a produção de açúcar, então considerado o “ouro” branco na Europa pelos preços exorbitantes que atingiam. Alexandre era uma pessoa muito curiosa e atenta a detalhes. Com ele muita da história de Olinda e dos portugueses que navegaram nestas baías tornou-se decifrada à medida que desfolhava-mos publicações centenárias, tais como o importante “Livro que dá Razão ao Brasil” e “O Brasil que Nassau Conheceu” ambos do séc. XVII. Tinha reparado na imensa variedade de doces à disposição nos nossos pequenos almoços: cus-cus, cajequinha, bolo de milho, doce de goiaba, doce de leite, torta de milho, torta de coco, etc. Tudo muito doce e cremoso... Lembrei-me da minha mãe sempre ter-me dito que o principal pecado dos padres era a gula. Tinha sido nos conventos onde a maior parte dos nossos doces tinha sido inventados. Por isso estava a atribuir aquela variedade à possível influência das inúmeras ordens religiosas que aqui se tinham estabelecido. Mas o facto de Olinda ter sido a capital do açúcar no séc. XVI decerto possibilitou este aperfeiçoamento !

Foi Alexandre que nos fez reparar numa gravura do séc. XVII da Baía de Todos os Santos onde múltiplos engenhos de açúcar se espalha pela Baía. Em redor aos engenhos alguns Índios carregavam a cana em jeito de trabalho forçado. Nunca tinha pensado que, também os Índios, tinham participado neste empresa. Pelo que sei a sua presença não foi duradoura já que as doenças trazidas pelos Europeus causaram imensas mortes nas suas populações. Não só por este facto mas também porque os Índios tinham uma estrutura social e económica assente no sustento diário e não numa política de acumulação. A Natureza dava-lhes tudo pelo que só tinham de recolher alimentos para o dia. Interessante quando comparada com o sistema capitalista então já presente na Indústria do Açúcar em que o importante era produzir para benefícios económicas no contexto do mercados Internacional. A escravatura foi uma consequência muito precoce deste sistema económico no qual, e infelizmente, participámos activamente... Este era um mercado que movia uma comunidade internacional feita de mercadores Italianos, comerciantes Judeus, Ingleses, Holandeses, Franceses e Alemães. Isto fez-me pensar nas 36 cores de pele que o antropólogo que conhecemos em Natal referiu existirem no Brasil de hoje.

Olinda foi a capital do Açúcar antes do Rocôncavo e antes de Salvador se tornar na capital económica do Brasil. Alexandre falou-nos do quando a cidade tem sido diferentemente representada, sobretudo na quantidade de coberto vegetal no tecido urbano. Olinda é uma cidade sem muita porosidade nas suas ruas. Estas são bastante definidas e os blocos muito encerrados, Porém, é no interior destes blocos que toda a porosidade existe. Enquanto procurava-mos por hotéis tivemos oportunidade de entrar em diversas residências (agora transformadas em pousadas ou hotéis). Nestas, a presença de jardins e pátios era dominante. Os jardins funcionavam como extensões da área residencial ou simplesmente áreas de cultivo. Em gravuras antigas é possível confirmar o importante papel que estes jardins tiveram na percepção de Olinda como uma cidade muito “verde” pela forma cuidada e precisa como estes estão representados. Não só estes jasmins possibilitam áreas de cultivo e produção como também ajudam a articular a topografia no seu interior. O que foi outrora a matriz genética de Olinda hoje, ainda permanece.

Apanhámos um táxi desde de Olinda até Recife, donde iríamos apanhar o avião para Salvador. Em jeito de “short-cut” o taxista levou-nos pelos subúrbios de Recife e a paisagem de favela de Nova Olinda foi substituída por armazéns de aparelhos domésticos, oficinas de arranjo de carros, recauchutagem de pneus, venda de móveis e por Novas Igrejas, tais como Jeovás, Maná, Adventista do Sétimo dia...
O aeroporto de Recife era novo mas de dimensões humildes. O turismo de Recife tem crescido imenso sobretudo nas áreas mais a Norte da cidade onde longos pedaços de praias de águas claras existem em conjugação com complexos turísticos.
A viagem que levaria 12 horas de autocarro levou apenas 1 h de avião e, causando decerto muitos sacos de dióxido de carbono para a atmosfera. Mas como será possível evitar a demanda do tempo hoje em dia ?

Durante o voo foi possível ver como o relevo se vem acentuando desde do Nordeste até à Baía. A topografia torna-se mais acentuada e dramática. Longas linhas de montanhas aglomeram-se perto do mar e finalmente avistámos a Baía de Todos os Santos. Uma enorme entrada de mar pela terra... Há 4 séculos atrás este território era pleno em engenhos e cultivo de cana. As condições geográficas de Olinda estavam aqui amplificadas: mais rios, mais madeira, melhores condições de atracagem e melhores terreno para cultivo. Desta altura podíamos ver a entrada da Baía e revisitar a vulnerabilidade deste território contra investidas alheias. Salvador localiza-se onde o terreno se desdobra em dois níveis, ao que hoje se chama a “cidade alta” e a “cidade baixa”. Aqui definitivamente, e contrariamente a Natal, esta diferença topográfica é enorme e precipitada. A separar as “duas cidades” existe uma “parede” rochosa onde nada existe excepto vegetação, elevadores e planos inclinados !

Para Salvador apanhamos o autocarro que iria directo para o centro. Levou-nos perto de 1h, quase o tempo do voo de Recife até Salvador. Percorremos a estrada paralela ao mar; de um lado tínhamos o horizonte infinito feito de mar e céu e do outro lado muralhas feitas de grades e muros a envolverem residenciais. Tinha um ambiente bastante defensivo.

Quando chegámos ao centro de Salvador já era de noite e ainda tínhamos de encontrar sítio para dormir. Chamou-nos a atenção um hotel que se desenvolvia acima de um edifício residencial, em frente à praça da Sé. Parecia que dali poderíamos ver a Baía na sua amplitude e a cidade na sua dualidade topográfica. Infelizmente estava lotado e tivemos de procurar uma alternativa. Acabamos por ficar num hotel na mesma praça, cujos quartos eram alugados ou por hora, ou por noite ! Tinha reparado que no lobby um aviso alertava para a ilegalidade da entrada de menores acompanhados para os quartos. Nessa mesma altura uma casal de jovens aproximava-se para recolher um preservativo.

Da praça da Sé vinha um barulho imenso de gentes, de danças e carros; em todos os cantos a polícia assistia em maneira de evitar algum contratempo. Quando saímos do hotel para procurar jantar e alternativa para dormir nas noites seguintes fomos abordados por um rapaz que dizia estar com fome. Pediu-nos para lhe comprar um bolo, pois ainda não tinha comido nada. Nas costas levava uma caixa para limpar sapatos, os olhos acumulavam ramelas de há algumas horas e na boca dentes faltavam. Enquanto me dirigia para a padaria com ele disse-me que tinha uma menina e que hoje era o seu aniversário. “Em vez de me comprar comida compre-lhe leite” disse-me. Comprar-lhe-ia a comida, o leite ? O leite ele podia vender por alguns reais enquanto a comida ele poderia comer na nossa frente... Como a canção de João Gilberto diz “A gente faz o que o coração dita mas este mundo é feito de maldade e ilusão” e gelei nesse momento na minha impossibilidade e na minha suspeição, na minha indignação e cobardia, no meu desejo infinito de poder ajudar e na minha incerteza como agir. Acabámos por lhe pagar o jantar e comer connosco. Salvador, mais do que Olinda ou Natal, revelava sem perder tempo a sua realidade mais densa, mais crua e agreste.

Adjacente à Praça da Sé abria-se o Terreiro de Jesus de frente ao Colégio Jesuíta da altura da fundação da cidade. E aqui outras crianças agarravam nos nossos braços a pedir que lhe comprassem alguma coisa para comer. A escala do Terreiro, a imponência do Colégio estavam a amplificar esta situação de aparente desespero a qual me perturbou bastante... Que destino este em que se nasce pobre e tem de se permanecer assim, a viver à custa do que se pede ? Que destino este em que não se tem o básico e se vive no mais baixo nível de pobreza e ainda se tem disposição para um sorriso? Tal como nós mais turistas passavam e eram abordados. Em jeito de indiferença seguiam com os seus casacos Calvin Klein e cintos de fivelas douradas. Que contraste ! O turismo, que muitos governantes julgam ser solução para crescimentos económicos, tem um enorme efeito económico, social e cultural que pode ser extremamente nefasto para as cidades. No caso de Salvador é revelador o quanto o turismo acentua a dualidade social da cidade. As crianças que pedem amontoam-se onde turistas tiram fotografias e nas entradas das lojas de artesanato; restaurantes elegantes dispõem as suas esplanadas onde outros esperam à porta para polir sapatos....

Por ironia entramos na Igreja mais sumptuosa que já visitei até agora. Era a Igreja de S. Francisco que abria as suas portas e o ouro da exuberante talha dourada transbordava para o exterior sob a forma de uma luz amarelada. Penso que foi a igreja mais exuberante que alguma vez visitei: toda as superfícies, saliências ou detalhes eram revestido a folhas de ouro. Era de um exuberante barroco com variados motivos da flora e fauna tropical. Lá dentro as pessoas acumulavam-se para a cerimónia religiosa prestes a começar. Era terça feira à noite e a Igreja não tardou em ficar repleta de gente ! Parecia que terça feira era um dia de festa na cidade de Salvador, pois as ruas estavam cheias de gente. Seguimos um grupo até ao largo do Pelourinho pela Rua Alfredo Brito. Quando chegámos ao Largo a visão foi impressionante. A forma urbana, a materialidade, a acústica, a escala, a iluminação e a topografia conjugavam-se numa só espacialidade de características únicas. Este largo tinha uma forma triangular limitado pelo imponente (agora) Museu da cidade, pela Igreja N S do Rosário dos Pretos e por uma fileira de edifícios residenciais. As diversas ruas precipitavam-se para a cota mais baixa permitindo observar o mar de gente que se espalhava na extensão do Largo. Ali uma multidão estava acumulada ou para ouvir a banda que tocava, ou para comer ou para assistir à cerimónia religiosa da Igreja do Rosário. O seu ambiente era contagiante. Haviam características físicas que me lembravam a cidade do Porto: a profundidade espacial, a massa construída pelas encostas, os pináculos das Igrejas a elevarem-se por entre as casas, a sucessão de telhados inclinados de telha escura, a cor pardacenta das paredes...

Várias tendas improvisadas tomavam conta do Largo na sua parte mais deprimida, onde a encruzilhada de todas as ruas acontecia. Ali, diversos vendedores informais e centenas de pessoas aglomeravam-se para comprar comida e bebida. Tal como eles decidimos ter ali o nosso jantar: doces e cerveja ! Continuamos pela Ladeira do Carmo e mais uma vez pessoas aglomeravam-se em frente à Igreja de S Sacramento. Interessantemente em vez de uma praça ou largo tínhamos uma escadaria em formato de anfiteatro ! Ali as pessoas estavam cantando e em festa ! E curiosamente soava-me a cantares e ritmo angolano. Penso que foi a primeira vez que senti a proximidade destas duas culturas e me lembrei o quanto da população de Angola tinha sido escravizada aqui em Salvador. Da cidade sente-se uma imensa hibridação de culturas: na comida, na música, nas danças, na arquitectura. Em muitas lojas se vêm posters orgulhosamente fixados de artistas que vieram da Baía: Caetano Veloso, Maria Betânia, João Gilberto, Dorival Caymmi, Gilberto Gil, Gal Costa e a maravilhosa Rosa Passos (que conheci através de um taxista havaiano em NY)... é impressionante a energia cultural e humana que Salvador parece transbordar. Existe música em todas as esquinas, nas Igrejas, nas casas e todo centro da cidade parece em festa.

Na zona sul de toda esta agitação as ruas transbordavam com turistas vindos de muitos lados do mundo: Franceses, Ingleses, Italianos, Espanhóis, Alemães e Brasileiros (que pareciam vindos directamente de telenovelas – super aprumadinhos e a tratarem-se por “você”). O ambiente nesta zona era muito diferente do anterior pois a informalidade tinha-se transformado na indústria de fazer dinheiro com o Turismo. As ruas estavam ocupadas com mesas e cadeiras dos restaurantes que pretendiam chamar a atenção dos turistas com menus extremamente requintados e caros. Os garçons tentavam convencer quem passava da delícia e do bom preço das suas refeições. Enquanto isso expeliam as crianças que tentavam ganhar alguns trocos... Acabámos por procurar algum refúgio numa pequena rua onde alguém cantava e tocava maravilhosamente. Passamos a noite a beber cerveja fresca e a falar com Milene, uma rapariga de Salvador que vive em Berna, na Suíça com o seu noivo...

2007-08-06T20:01:00.000-07:00

06.08.2007 (segunda-f) – Algumas horas em Recife

Acordámos com os sinos das Igrejas a anunciar o dia da salvação de Olinda. Hoje era feriado pela comemoração de um dia santo na cidade e, por isso, os museus e instituições estariam fechados. Para obtermos alguma informação iconográfica acerca de Olinda, e mais precisamente da sua evolução urbana, teríamos de ir a Recife. Era importante verificarmos se a nossa ideia acerca da organização de Olinda por catalizadores estaria correcta. Isto obrigou-nos a ficar mais um dia em Olinda e ir a Recife.
Numa Pousada, no dia anterior, tínhamos notado num livro chamado “Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial”. Ali, imensa iconografia de diversas cidades fundadas no século XVI, estava reunida. Pertencia a uma extensa colecção de publicações lançadas há 7 anos aquando a celebração dos 500 anos da descoberta do Brasil. É impressionante a quantidade e qualidade de mapas que os portugueses elaboraram. Mapas lindíssimos onde precisão e fantasia se misturam na produção de um documento rico em informação acerca da paisagem, topografia, marés, vegetação. Pela observação, identificação e registo fomos capazes de criar um espólio imenso de mapas (na definição de Deleuze).

Disseram-nos que possivelmente podíamos encontrar esse livro em Recife, na livraria Cultura, frente ao Shoping Alfândega. Existem tantos “shoppings” no Brasil... Recife ofereceu-nos uma paisagem industrial feita de fábricas e armazéns ao longo de estradas de terra batida. Homens montavam as suas bicicletas com apetrechos que possibilitavam carregar uma multitude de materiais e objectos. Crianças aglomeravam-se nas luzes dos semáforos a pedir moedas ou a vender laranjas ressequidas. A livraria “Cultura” era um espaço sofisticado e cheio de publicações recentes. Parecia a FNAC da cidade. Infelizmente não tinha o livro e, surpreendemente, todos os livros tinham um preço altíssimo sobretudo na secção de Arquitectura e Urbanismo. Não imagino um estudante de Arquitectura (considerando o baixo rendimento de uma família de classe média) ter fácil acesso a estes. Só um livro de Paulo Mendes da Rocha custava 150 Reais... Tentámos encontrar um mapa no posto de turismo para nos pudermos guiar na cidade. Edifícios no centro histórico esperam por obras de renovação que se anunciavam há tempos e acidentes no pavimento aconteciam uns atrás dos outros. Os investimentos tinham-se dirigido para as zonas turísticas adjacentes à praia, tais como Praia da Boa Viagem e da Piedade. Acabámos por nos dirigirmos para o Recife, na outra margem do baía, outrora a cidade chamado Mariana e fundado por Holandeses... Muita informação havia acerca do urbanismo holandês, porém muito pouco acerca do urbanismo Português...
Ao percorrermos a Rua do Imperador identificámos a Biblioteca da Língua Portuguesa, um edifício de estilo neo-clássico. Nela um brasão português destacava-se no final das escadas. O nosso impulso foi entrar pois talvez ali pudéssemos encontrar algumas publicações que falassem da história de Olinda. Encontrámos pouca coisa. A biblioteca parecia parada no tempo. Os livros eram poucos e acusavam uma idade e uso avançado. Mas de lá informaram que na Biblioteca do Estado do Recife, na praça 13 de Maio, poderíamos encontrar mais informação útil.

Para nós foi uma forma de circularmos na cidade e também notar que os edifícios e espaço público encontram-se degradados e que o Rio Capibaribe e canais estão com elevados níveis de poluição. Porém, é de notar a efervescência comercial da cidade. Na rua Imperatriz e Rua 7 de Setembro a actividade é intensa nas ruas. Em todas as lojas, esquinas e nos passeios barraquinhas informais fazem os seus negócios: comida, DVD´s, CD´s, cigarros, cintos, malas, carteiras... Tudo é vendido de uma forma informal e, informalmente, os preços são estabelecidos por negociação.

Na Biblioteca do Estado do Recife a secção dos mapas já estava encerrada. Somente a sala de leitura estava acessível. Mas foi-nos possível encontrar alguma iconografia acerca de Olinda. Mais uma vez foi de notar a escassa iconografia produzida por autores Portugueses; o inverso para os autores Holandeses. Mariana foi fundada por Nassau, um Holandês que procurava conquistar muitas das cidades estabelecidas por Portugueses para controlar a produção de açúcar que trazia imensa riqueza ao Império. Para que pudessem atacar estrategicamente os Holandeses e Franceses desenvolveram uma multitude de mapas da costa do Brasil onde as bases de colónias Portugueses já se desenvolviam activamente, tais como Natal, Olinda, Salvador, Vitória... O que foi estranho foi notar que com quase toda a gente que falei nas bibliotecas parece existir um orgulho particular no tempo da história em que Recife esteve no controle dos Holandeses. “Eles construíram muito”... “e bem !”... Não sei o que queriam dizer com isso considerando o estado dalguma decadência da cidade....Talvez era uma história de excepção da qual eles se orgulhavam...
Quando fomos para Olinda já era noite, 20.00 horas, pois a biblioteca estava fechando. Pegamos um táxi e mais uma vez a paisagem urbana oferecida era de imensa degradação. Entre Nova Olinda e Recife existe uma infindável extensão de favelas ao longo das estradas e colinas. Um cenário que à noite se agudiza... Parecem montanhas feitas de tijolo aparente com buracos donde irrompem luzes filtradas por lençóis de plástico que evitam a entrada da chuva que cai. Ninguém diz nada, o taxista por hábito, talvez, e nós, por falta de um pensamento válido. Por grave ironia pensei no meu iPod que deixei em casa, com medo de perder toda a minha colecção de música se, por acaso, fosse roubado. Que sociedade de consumo esta que é simultaneamente uma prisão, um bem e um castigo para muitos ? Tenho notado nos inúmeros anúncios de frigoríficos e fogões que são expostos em muitas casas de comercio, vendidos às prestações como se fossem o bem de maior necessidade. Em NY, em vez disso, cartazes do novo iPhone exibem-se nas ruas e filas de gente esperam na loja do Soho este telefone de última geração, top design e “touch-on-screen”.

2007-08-05T19:59:00.000-07:00

05.08.2007 (domingo) – Em Olinda

Quando acordámos o dia estava claro. Tinha chovido toda a noite e o sol brilhava por entre as persianas de madeira. Ficámos numa pousada em frente à Igreja de S. Pedro, na Praça João Alfredo. Requintadamente restaurada, tal como grande parte das residências em Olinda Velha, esta residência foi convertida em pousada desde a sua classificação pela UNESCO como património mundial em 1982. Parece que este processo de reconversão tem sido minucioso e respeitador ao carácter do sítio: cores têm de ser respeitadas, materiais, anúncios nas fachadas controlados, espaços públicos preservados, monumentos restaurados, pavimentos nas ruas e passeios inalterados, actividades mantidas e/ou fomentadas... O mais interessante para mim é ver que esta manutenção é activa por parte dos moradores que habitam neste centro histórico. Parece existir uma sincera humildade em toda esta operação que transparece no jeito descontraído dos seus habitantes, orgulhosos e desejosos de receber. Como nos lembram Olinda depende da economia vinda do turismo para sobreviver
Nesta cidade é como se estivesse numa vila em Portugal. Só mudam os cheiros das ruas. O cheiro a peixe frito abunda em cada esquina tal como o de roupa lavada pendurada nas janelas.
O primeiro instinto foi tentar encontrar um mapa. Decerto não seria difícil caminhar por Olinda Velha já que a sua área é relativamente e tem sido claramente inscrita pelo processo de restauração. A polícia abunda por todas as encruzilhadas e o crime tornou-se muito diminuto.
Ao sairmos do pátio da pousada somos abordados por Misael, um rapaz de 16 anos que se diz guia disposto a apresentarmo-nos Olinda. Ele pertence a uma associação que existe há bastantes anos em Olinda e que incentiva crianças de famílias carenciadas a participarem na economia para o seu sustento ao mesmo tempo que as envolvem em projectos sociais. Metade do pagamento vai para o guia e o resto para a associação que apoiará outras crianças. Lições da história e da cidade são passadas de boca em boca entre os guias que ensinam os mais novos nos passos iniciais de integração. Mirim era o rapazinho mais novo e tinha 6 anos. Estes rapazes viviam nos bairros em redor a Olinda Velha. Se o turismo oferece modos de sustento para a economia local também, e infelizmente, oferece assimetrias. E no Brasil estas assimetrias revelam-se geralmente perturbantes pela distância que as separa. Na Estrada do Bomsucesso, a caminho da Igreja de fundação da cidade, Igreja do Monte, a falta de estradas asfaltadas e saneamento já se notava. Crianças andam descalços nos caminhos de terra e barracas se tijolo amontoam-se nas íngremes encostas das colinas. Assim era a parte “de trás” de Olinda, enquanto na parte “da frente” o que fora classificado de património oferecia uma paisagem de sonho ao turista, supostamente genuíno, autêntico e acolhedor. Mas caro e inacessível aos habitantes !
Negociámos o preço com Misael que se concluiu por 25R por hora. O seu conhecimento mostrou-se impressionante: datas, factos, relatos, histórias, pessoas... Tudo parecia bem estudado. Disse-lhe que queria filmar o nosso percurso para que depois pudesse usar para um documentário acerca de Olinda. O seu entusiasmo foi total. O que me intrigou em Olinda, e contrariamente a Natal, é que não havia uma sistema contínuo no espaço publico que pudesse ser inteligível. As ruas e largo da Sé tomavam o maior protagonismo nesta dimensão cívica. O carnaval, por exemplo, começa nos “quatro cantos”, a encruzilhada entre dois eixos estruturantes nas cidade: a rua Prudente de Morais e a Ladeira da Misericórdia. Então a questão que se punha era que princípio está por detrás da estrutura física de Olinda ?
Olinda não tinha um porto imediatamente adjacente devido à braveza do mar e à pouca profundidade deste para os barcos atracarem. O porto de Olinda foi localizado por isso no istmo da baía onde hoje se encontra o centro histórico de Recife.

Á medida que Misael nos guiava por cada largo e cada igreja foi intrigante notar na forma como as vistas se articulavam simultaneamente com Recife (área do porto original), com o mar e com a planície. Olinda foi feita para observar o porto, para avistar potenciais ameaças vindas do mar e para localizar as investidas dos índios por terra. Também e, importantemente, para ser vista do mar ! Como bandeiras a anunciar os seus serviços as capelas e igrejas de Olinda foram estrategicamente localizados: nos pontos mais altos da topografia. Dali puderiam avistar e serem vistos e anunciar os presentes postos de conversão religiosa para futuros habitantes e ordem religiosas que se desejassem estabelecer. Em Olinda, existem 22 capelas e 16 Igrejas, todas construídas entre o séc. XVI e XVII. As ruas que ligam estas igrejas têm os nomes das Igrejas a que dão acesso: Rua de São Bento, Rua do Amparo, Rua do Bonfim, Travessa de São Francisco... As Igrejas e capelas serviram de catalizadores para o desenvolvimento de bairros e distritos que ainda hoje são pólos dinâmicos na cidade.
Esta estratégia lembrou-me o Plano que Sisto V estabeleceu para a expansão de Roma em 1588: um sistema de elementos monumentalizantes localizados dispersamente no território. Estes funcionariam como catalizadores para futuros bairros da cidade. Em Olinda os bairros desenvolveram-se em redor a núcleos religiosos e cívicos adaptando as formas orgânicas da topografia. As ruas ligam as Igrejas, que funcionavam como eixos estruturantes, e os blocos desenvolvem-se entre estes.

Ao longo das ruas as casas oferecem tipologias residenciais muito semelhantes às de Portugal, excepto nas cores vivas e na presença de abundante vegetação. Perguntei a Misael se ele sabia da génese de tal diferença, já que me Portugal as cores existentes são concentradas nas platibandas e em redor às janelas. Ele respondeu-me que as cores são marcos de identidade e reconhecimento do morador. Historicamente o correio era distribuído pela cor que as casas tinham e não pelos números das portas já (sistema de invenção relativamente recente).

A noite estava de chuva mas nem por isso acalmou as manifestações festivas dos habitantes de Olinda emancipação ao feriado do dia seguinte. Na praça da Sé os habitantes reuniam-se em redor a vendas de comida e bebida. Vendedores ambulantes vendiam o artesanato de Olinda: esculturas em madeira, toalhas de renda, chinelas de pele, brincos de contas... Na porta da Sé as pessoas acumulavam-se para assistir à cerimonia prestes a começar. Em frente um grupo de capoeira exibiam as suas acrobacias e cantares falados em ritmos contagiantes. O profano e o sagrado misturavam-se de uma forma que parecia mais complementar do que supostamente oposta. A noite acabou para nós no casa de samba do Tio Preto, um “club” local com respeitosa história no Carnaval de Olinda. A casa estava cheia de rapazes e raparigas que cantavam canção a canção com o mesmo fervilhar e entusiasmo. Eu tentava acompanhar mas em vão. Do terraço da casa do Tio Preto a vista para o mar era imenso. Pequeninas luzes brilhavam dos barcos que cruzavam no horizonte marítimo e das casas viam-se reflexos das televisões ainda acesas. A música invadia o vazio entre os telhados e as nuvens que se esperava desabar nas nossas cabeças a qualquer momento. Foi o momento em que decidimos ir para o hotel.

2007-08-04T19:58:00.000-07:00

04.08.2007 (sábado) –Para Olinda

Acordámos às 7 da manhã para que tivéssemos tempo de captar as imagens e sons desejados. Isto dava-nos alguma segurança para as filmagens. Varias pessoas tinham-nos avisado da imprevisível segurança de Natal: eventuais roubos sobretudo para carteiras e câmaras.
No pequeno almoço havia um bolo ao qual tinha ficava “viciada”, era bolo de milho e leite de coco com uma textura de pudim... de derramar saliva. Pensei neste como uma hibridação fabulosa entre a doçaria portuguesa com ingredientes tropicais.
Começamos a filmar na Praça Augusto Severo. Nesta praça localiza-se a estação de comboios que ligam Natal aos subúrbios, a paragem de autocarros e o Teatro Municipal. A praça estava em remodelação. Parecia quebrada em vários momentos e não oferecia a continuidade que parecia existir outrora. Imagino quando o comboio veio para Natal esta continuidade espacial com a frente de água, zona comercial e pedonal tenha sido interrompida e, desde então, não retomada. Fotografias antigas, penduradas nas paredes do Solar... ofereciam indícios da sua actividade cultural e comercial, pois era a encruzilhada entre o comercio da frente ribeirinha (Rua Chile) com a parte administrativa da Cidade Alta.

O Sr. Pedro esperava por nós à entrada do Teatro. Acredito que esperava por alguém a quem pudesse contar histórias daquele sítio passadas há 60 anos atrás... Nós fomos esse alguém. Da sua face exaltava uma irradiar que só o orgulho de quem ajuda a manter a memória deste sítio intacta tem. A câmara de vídeo não o intimidou, pelo contrário, da sua boca factos e nomes fluíam, em permanente interacção com a câmara. Parecia que estava em plena performance: “o chão veio da Bélgica, o candelabro veio da França, a mesa de Portugal... aqui vinha gente de todo o mundo, com espectáculos de todo o mundo...”
Dentro do Teatro a luz era filtrada pela galeria que circundava o pátio interior, ouvia-se a água que caía da fonte e os pássaros voavam entre esta e os beirados em redor. Parecia, tal como a imagem que o Sr. Pedro descrevia, que o tempo tinha parado assim, numa pausa entre espectáculos e que a qualquer momento, trazidos pelo comboio, uma multidão de gente invadiria o pátio. Este com uma luz perfeita e som acolhedor.
Ao mesmo tempo que nos falava das personagens do tempo da República, o Sr. Pedro abria-nos as cortinas do palco. Não havia ninguém e nada no palco, excepto um velho sofá virado para a plateia, naquele momento, nós. Se calhar assim desde há muito...
Na ladeira para a Praça 7 de Setembro arrumadores discutiam que áreas a cobrir. Esta secção da Av. Junqueira era coberta por gigantescas árvores de densa folhagem da floresta atlântica. Era como se estivéssemos a entrar num compacto corredor tropical onde raízes cresciam dos troncos, pendidas para um inexistente rio. A secção desta avenida é muito interessante. Está dividida em 2 níveis que são articulados por escada e que ligam os dois níveis nos extremos. Hoje é somente usada num dos lados já que no outro um edifício, outrora nobre, envelhece rapidamente.

Quando chegámos ao topo da Av. Junqueira a Praça 7 de Setembro desvendou-se surpreendemente vazia. Um vendedor ambulante fritava batatinhas para ninguém em redor. Perguntei-lhe se conhecia a história desta praça e ele disse-nos que não ao mesmo tempo que se desviava da câmara. Esta praça é de face com a Municipalidade e com o novo edifício cultural. Nos dias anteriores acumulavam gente à espera de autocarros que passavam para as levar para outras partes da cidade. Não parecia muito frequentada excepto para alguns eventos administrativos e/ou culturais.

Na praça André de Albuquerque, na diagonal da praça 7 de Setembro, 3 rapazes distraíam-se com baldes de água para os eu banho matinal que enchiam de uma torneira de serviço ao jardim. Eram rapazes da rua e decidimos falar com eles. Dissemos que estávamos a fazer um “documentário” da cidade do Natal e que queríamos a participação deles. Ficaram contentes e, orgulhosamente, invocavam que “a praça agora pertencia à galera”. Nas tardes que passámos em Natal era frequente vermos skaters que tomavam os bancos do jardim como rampas de salto. Em redor à praça lanchonetes exibiam gigantescas colunas que, continuamente, expeliam música. Havia gente por todo o lado que iam e vinham à medida que os autocarros passavam.
Desta praça, através das ruas que corriam perpendicularmente, a vista para o rio era lindíssima. O coberto vegetal da outra margem do rio pareciam um colchão de folhas, enquanto que o sol era reflectido na superfície da água.

Foi na praça Praça João Tiburcio que falámos com um senhor de 67 anos cuja a pele das mãos e face, queimada pelo sol e enrugada pelo sertão, antecipava os 80. Pouco percebi o que ele disse. As palavras eram codificadas por um código interno e soletradas por uma boca ausente de dentes. Falou-nos de tempo em que no redor desta praça era mato e onde os terrenos eram de graça, “era uma vida dura aquela... para fugir à fome”. Esta praça articulava o final do planalto que avistava o rio Potengi e a encosta para as margens daquele. Da complexa topografia veio a solução de terraços que eram articulados quer por escadas quer por rampas. No meio da praça localizava-se uma cisterna que acumula água vinda dos diversos terraços. As paredes de retenção, pintados a amarelo e vermelho escuro, conferiram a esta praça um intenso valor escultural onde tudo era funcional e, simultaneamente, agreste.

Saímos de Natal para Olinda às 15.00. Iríamos atravessar parte do Nordeste, cerca de 500km que durariam perto de 5h. A Infra-estrutura de transportes do Brasil, sobretudo no Nordeste, parece muito deficiente e em permanentes arranjos. Este território do Brasil é muito pobre e desprovida de uma eficiente rede de transportação. Ao longo da estrada casas de tijolo e adobe alinham-se num sistema informal e deficiente. Esgotos desaguam a céu limpo e estradas de terra batida alimentam estes desenvolvimentos informais. O Nordeste tinha uma próspera industria de cana de açúcar, ainda indústria reminiscente do período da colonização, mas muitas fábricas fecharam e o sustento de inúmeras famílias acabaram. Algumas permanecem nestas áreas outras migram para as cidades. Nunca imaginei que fosse tão pobre...

Esta migração tem vindo a acumular-se, entre outras cidades, nas redondezas de Recife e de Olinda. Aqui, numa paisagem de extensos kilómetros, uma acumulação de inacabadas barracas acumulam-se ao longo das estradas, das colinas e de qualquer espaço outrora vazio. Mensagens escritas em muros de betão lembram que “Deus é fiel” e que o “Messias está entre nós”. Decerto não por estes lados...
Extrema pobreza, violência e religião coabitam nestas áreas. E nós passamos pelo meio destas cenários como espectadores. Fico congelada entre pensamentos de culpa, resignação, revolta e impotência....
Quando chegámos à estação de autocarros era noite cerrada. O autocarro largou-nos no meio de uma rua sem luz, à frente de uma grade de metal sem entrada para uma outra estação de autocarros que nos leveraría para Olinda velha. Tivemos de percorrer o bloco para perceber-mos que a entrada do recinto estava entre vidros fumados onde era impossível distinguir se exista alguém lá dentro. Somente queríamos entrar para onde nos pudéssemos sentir mais seguros. Dos vidros fumados alguém falou connosco a quem perguntei porque estava atrás de vidros fumados: “por motivos de segurança. Quem mexe com dinheiro por aqui tem de estar atrás destes vidros para não ser reconhecido” disse. Crianças pediam troco, puxavam as malas e agarravam nas nossas mãos... Agora, em vez de espectadora, era-mos nós que estávamos numa espécie de arena como turistas. O troco que tínhamos demos, numa tentativa de lidar-mos o mais breve possível com a situação, não sabendo se o destino final seria para o jantar ou para crack...
Decidimos ir de táxi para Olinda já que a noite não estava a correr da melhor forma. Estava a chover imenso e os sacos estavam pesados. Quando chegámos a Olinda velha levamos algum tempo até encontrar um quarto. Uma convenção estava a ocorrer neste fim-de-semana e os hotéis estavam quase todos ocupados.
Não gosto de chegar à noite em cidades pois sinto-me sem orientação.

2007-08-03T19:56:00.000-07:00

03.08.2007 (sexta-f.) - As Praças de Natal

No quarto do novo hotel, agora localizado na cidade alta, o respirar da rua invadia abruptamente sem pedir licença. Parecia que o mercado mensal acontecia em frente à nossa janela pela ferocidade de sons, musica, anúncios, carros, vozes..
Era somente mais um dia para a gente do Natal e a música era mais outro alguém: movia-se em todas as direcções, tons, cores e alturas. Era omnipresente. O pequeno almoço acontecia numa espécie de miradouro para a cidade, para o Rio e para as Salinas (a outra margem do rio). Os telhados de telha vermelha ofereciam-nos uma paisagem contínua de tons de terra escura, modulada pelas variações da topografia. O contraste do vermelho e do verde, da compacta vegetação das Salinas, era intenso. A encimar este contraste o pináculo da Igreja de Sto. António lembrava simultaneamente a hierarquia espiritual e espacial na história da cidade.

O dia teve se ser organizado de forma a que pudéssemos recolher a informação necessária ao entendimento da evolução urbana de Natal, sobretudo ao papel das praças na estruturação da cidade. Fomos à Municipalidade, ao Solar João Galvão, ao Instituto Cultural, ao Instituto Histórico e Geográfico e ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Neste, um antropólogo, que insistia em chamar-me de “professora”, falou-nos das 36 cores de pele existentes no Brasil como resultado da hibridação entre portugueses, índios e africanos. Como é possível chegar a um numero tão preciso na análise de cor ? Como é que o bronzeado, que é sazonal, entra nesta contabilização ?

A informação nestes institutos não era muito abundante. Fotografias exibiam-se nas paredes do Instituto cultural e mapas escasseavam para explicar compreensivamente como a cidade evoluiu. Mas, nos poucos mapas que existiram, era clara a presença das 4 largos/praças desde a fundação da cidade, na linha de cumeeira da topografia. Haviam 3 áreas ou funções repartidas entre a Cidade Alta e Ribeira. O porto desenvolvia-se na margem da Rio (Ribeira), a administraçao desenvolvia-se ao longo da Avenida Junqueira e Cidade Alta e o religioso localizou-se na Cidade Alta. A praça Augusto Severo, outrora cenário para comércio e troca de bens, articulava a Cidade Alta com a Ribeira; a Praça 7 de Setembro terminava a Av. Junqueira e rematava o eixo administrativo com a municipalidade (outrora Palacio Felipe Camarão) ; a Praça André Albuquerque está de face com a Catedral; a Praça João Tinoco remata o eixo Pinto R. De Pe, âncora do civil nesta sequência. Esta última praça destaca-se por ter no seu centro uma cisterna. É simultaneamente cívica e infra-estrutural, característica no modo português de fazer espaço público ! Muito interessante para mim ter descoberto este elemento, pois voltava à reflecção anterior quando lia a revista da TAM...

Tinha trazido a câmera de filmar pois acredito no potencial do vídeo como o meio representativo de melhor expressa, tectonicamente, o espaço urbano feito de cinemática e som. Representa simultaneamente um espaço real e imaginado que é reconstruindo pelo observador. Fala de ambiente e narrativa, de espaço e tempo, de som e matéria . Acredito que o vídeo é o modo representativo da cidade do século XXI. Quando começámos a filmar eram 17.30. Já era quase de noite, já que no Brasil é “Inverno” e escurece cedo. Tínhamos de recomeçar no dia seguinte. Em vez de irmos para Olinda de manhã teríamos de abalar mais tarde, no autocarro das 15.00. Chegaríamos a Recife por volta das 20.00.

Quando nos dirigíamo-nos para o hotel, encontrámos o Convento de Sto António cheio de gente. A missa das 18.00 estava prestes a começar. A cerimónia era feita 3 vezes por dia: às 8.00, 12.20 e 18.00 e mesmo assim a Igreja estava a abarrotar. Pessoas estavam no adro a assistir à missa e filas de carros estavam estacionados uns a trás dos outros. Isto lembrava-me o quando o Brasil é ainda um país submergido pela religião católica alimentado pelo desejo de uma vida melhor.

2007-08-02T20:48:00.000-07:00

Agosto 02.2007 (quinta-f.) - Em Natal

Chegámos ao Natal e eram 3 da manhã. O aeroporto era tímido e pouco sofisticado o que indiciava uma cidade ainda não submergida por turismo. As caixas de débito não funcionavam e decidimos alugar um carro: um Fiat, modelo único no Brasil alimentado a bio-diesel.
Na Av. Ayrton Senna as prostitutas (maioritariamente homens com protuberantes náldegas) e armazéns de venda de automóveis alinhavam-se na beira de inexistêntes passeios para a procura de clientes. Tinha ideia do Natal como uma cidade organizada e de médio tamanho. Enganei-me ! Era caótica e grande. Toda a área que circundava o centro antigo, sobretudo a área costeira do Atlântico, Ponta Negra e Praia dos Artistas, era sobretudo agreste e defensiva: torres pontuam o horizonte sem particular ordem, contruções inacabadas repetem-se, barracas alinham-se na beira das estradas, lotes de especulação mobiliária esperam por investidores que teimam em não aparecer...
Talvez por ser época baixa no turismo e por ser de madrugada a cidade parecia-me assustadoramente abandonada; impressão que não mudou na manhã seguinte.
Ficámos na única pousada perto do mar que encontrámos disponível áquela hora. O quarto tinha uma única janela que abria para o saguão do ar condicionado e cheirava simultaneamente a mofo e algodão doce. Estranha combinação...

Quando acordámos a dinâmica naquela gente já se fazia sentir. E o nosso primeiro dia devería ser dedicado a burocracias e a mapear a cidade, particularmente um banco onde pudessemos trocar os nossos travel cheques, um internet café e um novo hotel no centro antigo de Natal. Queríamos saír desta área o mais breve possível e ír para o centro antigo.
Por razões estratégicas de defesa, exposição e control a cidade do Natal foi fundada no outro lado da península, na parte alta adjacente ao rio Potengi, chamada “cidade alta”. Dali a vista era contínua desde o mar ao rio. Hoje, uma massa compacta de edificações interrompem essa ligação visual, deixando somente ruas e autoestradas manterem essa relação. Foi para a cidade alta que nos dirigimos e, contrariamente ao que era suposto não haviam nenhuma “cidade baixa”. Esta chama-se “Ribeira” onde outrora barcos, comerciantes, espectáculas, feiras, mercados, mansões e visitantes de todo o mundo coexistiam num vibrante dia-a-dia. Assim foi como nos relatou o Sr. Pedro, um senhor de 70 anos responsável pelo manutenção do Teatro Alberto Maranhão, nome importante dos tempos da Republica e do Rio Grande do Norte. Na Riberia, exceptuando alguma actividade piscatória, somente este Teatro se mantém activo. O resto são carcaças de casarios que, orgulhosamente perpetuam a imponência dos senhores que as habitaram e, hoje seguram as raízes da vegetação que, teimosamente, desafiam os princípios da gravidade e do previsível.

A cidade (na sua escala metropolitana parecia-nos) dividida em duas areas muito distintas: a cidade alta (centro antigo) e a area de expansão para sudoeste, onde, como dizem , os “gringos” passam as noites e os dias nas praias e restaurantes. Uma estranha e gigantesca duna (reserva ecológica) divide a cidade. O cenário muda completamente ao atravessarmos este área: arida, ventosa e inabitada. Parece um lugar enfeitiçado, que permaneceu imutável e inacessível. Por breves momentos lembro-me do final de “ 100 anos de solidão” de GG Marques, quando a cidade foi engolida por uma tempestade de areia, apaziguadora da sua miséria e infortunado destino. Penso nesta duna como um simbolo de glória mas também de ameaça, como se de repente pudesse ganhar vida e vontade em refazer Natal na sua glória, vitalidade e igualdade social.

Eram 10 horas da noite e estavamos cansados. Ao caminhar de volta ao hotel, agora localizado no centro, reparámos o quanto 4 praças se sequenciavam ao longo do eixo primordial, na linha de festo da cidade alta: Praça Augusto Severo, Praça 7 de Setembro, Praça André de Albuquerque e Praça João Tiburdo. Todas tinham nomes dos tempos republicanos mas, aparentemente, com distintas funções na cidade. Parecia que a estruturação de Natal se concretizou através de uma série de largos e praças ao longo da Ave Junqueira/ Rua Pinto R. Pe, ao longo do Rio Potengi, numa linha paralela ao pôr do Sol. Esta parecia uma estratégia de organização espacial eficiente, dramática e criativa construída desde a fundação da cidade que, apesar dos diferentes ciclos de crescimento e actividades, mantêm-se integradas na dinâmica espacial e funcional do viver quotidiano em Natal.
Esta revelação foi importante para nós já que indiciava espaço público como o catalizador qm redor do qual a cidade foi organizada com diferentes funções e importância. O dia seguinte tinha de ser dedicado à procura de pistas que indiciavam esta intuição.

2007-08-01T20:31:00.000-07:00

Agosto 01.2007 (quarta-f.) - Partida para o Brasil

Supostamente devería ter começado a fazer os preparativos para a longa viagem, que se iniciava dentro de 12 horas, mais cedo. Eram 21 horas e ainda estava no escritório. Fiquei até às 3 h da manhã. Preparativos também aconteciam no escritório antes de me ír embora. Último pormenor antes de abalar: Activar Auto-Reply – Out of the office from 1st August until 1st September. Esta será a mensagem para o mês de Agosto...

Nesta noite só dorminos 2 horas. O Axel organizava os pedaços de “coisas” dispersas que flutuavam no apartamento: brinquedos da Twiggy (a cocker), correspondência diversa, caixas vazias, gadgets, cabos de computador, cds, tachos, copos vazios, livros, papéis e papéis por todo o lado...Tudo ficou reduzido a um monte de folhas a um canto da mesa da cozinha à espera de alguma atenção aquando no nosso regresso. Tarefas adiadas e, possivelmente, prazos expirados, chamadas não retornadas, talvez sem importância. Demasiado tarde agora. O”adiado” já entra no meu dia-a-dia como parte e sintoma do meu ritmo diário. É uma opção pela hierarquia que ocupa. Menos mal !
Projectos que se desenvolvem, outros que se concluem e outros que se começam. Esta viagem é um novo projecto que está prestes a continuar pois já começou há uns tempos atrás quando começei a pensar no tipo de (i)relevância que o urbanismo protuguês tem no enquadramento intelectual de arquitecturas e paisagens. Pena que assim seja, pois acredito na sua tradição e no potencial em se constituir uma referência actual do Desenho Urbano contemporâneo em que Natureza assume cada vez mais um papel essencial no entendimento do território e na valorização ao que é intrínseco a culturas.

Eram 6 da manhã quando saímos de casa. Larguei o lixo no contentor e, estranhamente, senti uma enorme nostalgia. Imaginei-me a ír embora de vez de NY. E, estranha sensação esta de deixar pedaços da minha história para trás, num anónimo saco de plástico com aroma de limão, numa gigantesca lixeira metropolitana. Antes do seu encerramento Fresh Kills era a maior lixeira a céu aberto do mundo. Hoje Field Operations está a reconvertê-la num gigantesco parque com a ajuda do debris produzido no 11 de Setembro. Por gigantesca que seja esta lixeira tinha as suas regras “territoriais”. A sua organização por quadrantes permitia que para cada area (bairro) fosse atribuída uma matriz de descarregamento. Será que conseguiríamos identificar as diferenças sociais de cada destas área pelas características do lixo que produzem? Imaginar o lixo de Harlem versus o lixo de Upper East side... Alguém me contou esta história: uma senhora perdeu o seu anel de noivado no saco do lixo enquanto despejava os restos da refeição. Quando se apercebeu disso contactou as entidades responsáveis pela recolha do lixo que, de imediato, tentaram localizar em Fresh Kills o quandrante respeitante ao bairro em que a senhora vivia. Depois de identificado e scaneado o anel foi descoberto... Com uma area de 890 hectares e com 18 millhões de pessoas a produzirem lixo um anel foi achado. Coincidência, sorte, destino, colaboração ou planemaento... Até no, aparentemente, mais aleatório e “orgânico” cenário princípios de organização acontecem.

Chegámos ao aeroporto JFK perto da hora de embarque. Porque será que os seguranças (americanos ?) têm sempre de ser teimosamente antipáticos ? Porque insistem em tirar os bilhetes de dentro do passaporte e não os voltam a pôr onde os encontraram? Porque têm de os espalhar na mesa e nós, num acto de subserviência, e “muito obrigada por ver que os nossos nomes estão correctos e que não somos terroristas”, temos de os recolher com um sorriso na face ? Será que é uma tactica de intimidação psicológica ? Sem maneiras, diría talvez !
Na porta para o embarque existia um ar familiar: faces, estrutura física , sorrisos e... a língua ! Os sorrisos eram generosos e os olhares meigos. Estes são os sinais que hoje reconheço como características intrinsecas da minha cultura. Talvez por viver longe estas me pareçam tão evidentes e particulares.
No avião uma senhora segurava uma pequenina bíblia no colo. Rezava baixinho e as suas mãos seguiam gestos habituados ao ritmo da oração. Isto fez-me lembrar que dentro de minutos estaría a deslocar para a mesma rota e com a mesma companhia aérea que, há menos de 2 semanas, mataría 167 pessoas em São Paulo. Eu também tinha trazido o meu amuleto, uma medalha que a minha avó me deu há uns anos atrás que me acompanha sempre nestas viagens.
Depois de deslocarmos ofereceram-nos umas bolsinhas de plástico castanho. Adoro estes momentos surpresa: abro o fecho e miniaturizados presentes da TAM são revelados: vendas para os olhos e ouvidos, escova e pasta de dentes e, imagine-se, um pente ! Tudo era castanho!
Este pente fez-me lembrar a feira de todos-os-santos que acontecia todos os anos em Outubro, em Silves. Penso que era a altura em que via o maior número de pentes de todos os feitios e cores acumulados num só sítio: verdes, brancos, transparentes, cor-de-rosa, com dentes largos, finos, com duas filas de dentes desencontrados, de osso, de madeira, de plástico, com orelhas como o rato mickey, com olhos de rã como o cocas o sapo... O meu pai só comprava de um tipo e em quantidades suficientes para manter o stock do ano vindouro: eram pretos, do tamanho do bolso da frente da camisa, de um plástico muito fino e maleável e com uma signatura dourada, qualquer coisa, como Le Pierre (non Cardin !) Penso que esta foi uma das últimas vezes que me lembro de ver pentes...

Dormi quase toda a viagem para S. Paulo, 8 horas, para tentar recompôr o que não tinha dormido na noite da partida. Não valeu de muito, pois continuei enrugada, descolorada e desidratada, como um paposeco de 10 dias.
Quando chegámos a São Paulo a confusão estava no ar, talvez por ser um dos maiores Hubs de transportes aéreos do mundo. Pessoas aninhavam-se nas cadeiras dos terminais à espera de vôos domésticos que estavam atrasados. A nossa noite ainda tinha de continuar longa. Era tempo para café, pão de queijo e torta de palmito. No aeroporto de São Paulo (contrariamente aos outros que me parecem igualmente desconfortáveis e genéricos) existiam pequenas cafeterias que vendiam comida caseira. Deu-me um certo conforto ver comércio local em lugares de natureza nómada e global. Isto deu-lhe um certo carácter.
No vôo para Natal as revistas da TAM exibiam anúncios ao que se passava no Brasil tal como teatro, concertos, exposições, artesanato e Eco-turismo ! É curioso notar como o “eco” está em todo o lado: Definitivamente a “ecologia” está a substituir a “globalização” como relevânte termo no discurso acerca de economias, políticas e culturas. Apartamentos/condos vendem-se por serem eco, carros vendem-se por serem eco, roupa vendem-se por serem eco, energia vende-se por ser eco, papel higiénico vende-se por ser eco, comida vende-se por ser eco... eco, eco... Eco tornou-se uma necessidade e também na comodidade do séc. XXI ainda acessível para alguns. E pensar que os vegetais que o meu pai plantava no quintal são agora chamados “orgânicos” . Também a Natureza tornou-se num carácter com relevante protagonismo nos últimos anos: “ March of the Penguins”, “Planet Earth”, “An Inconvenient Truth”, “White paws”... Natureza é revisitada pela sua vulnerabilidade, complexidade, exoticismo, mas também, humanizada, com sentimentos e vontades.
Este novo fascínio (ou vaga educativa, ou comercialização) faz-me lembrar a série “Cosmos” quando tinha 10 anos. Foi por causa desta série que os meus pais compraram a primeira televisão a cores e, também, o meu primeiro desejo em ser qualquer coisa: o de ser bióloga. Imaginava-me na floresta a observar os comportamentos dos animais, a protegê-los contra doenças e a defender os seus habitats. Hoje o mais próximo que faço disso é cuidar da Twiggy e não comer mamíferos por me julgar demasiado próxima destes.
Na revista da TAM outro capítulo destacou-se por ser próximo do meu interesse nesta viagem: a “arte do pavimento português” e a sua história. Nunca tinha pensado esta arte como um caso híbrido de miscelização entre a cultura romana e árabe; entre o mosaico e o ornamento, entre a técnica e o efeito; mais tarde re-visitado por Burle Marx que a hibridizou, desta vez, com motivos, escala e aspirações modernas para um Brasil que se queria rejuvenescido. Será que além de valores cenográficos, identitários e cívicos é possível encontrar um carácter performativo nestas superfícies pavimentadas? A técnica da calçada tem um importante papel na gestão das águas pluviais pois permite um escoamento gradual. A sua porosidade, quando se pensa nas características topográficas de grande parte das nossas cidades, tem um valor importante já que evita acumulações de água intensivas que resultam em cheias. Por si só a calçada portuguesa tem um aspecto infrastrutural. Em paralelo, e como o Inquérito à Arquitectura Popular Portuguesa nos mostra, é frequente encontrar nos nossos adros, praças e largos infrastrutura de gestão de água, tais como poços, fontes e cisternas. Estes espaços públicos não só representam o espaço cívico dos aglomerados urbanos mas também acumulam um carácter infrastructural para gestão hídrica. Cívico significa também infrastructural. Será esta característica “infrastructural” uma contribuição especifícamente portuguesa para a “arte do pavimento” no espaço público nas cidades fundadas no séc XVI?